Как сделать вытяжку в подвале частного дома

Как сделать вентиляцию в подвальном помещении загородного дома?

Организация правильного воздухообмена в подвальных помещениях частных домов является обязательным условием эксплуатации, соответствующие отверстия и трубы предусматриваются еще на стадии проектирования. Требования к системам зависят от объема и назначения погреба, климатических условий региона и бюджета, в целях экономии устанавливаются своими руками. Для исключения ошибок рекомендуется сделать расчет пропускной способности, для правильного размещения и скрытия элементов составляется соответствующий чертеж.

Функции вентиляционных систем

Находящиеся ниже первого этажа погреба для хранения продуктов, складские помещения, мастерские, биллиардные и тренажерных залы нуждаются в поддержке определенного температурно-влажностного режима, отклонение от норм приводит к накоплению внутри конденсата и углекислого газа. Это чревато образованием благоприятной среды для вредоносных микроорганизмов, распространением плесени, неприятным запахам и гниением. Исключить подобные риски помогает грамотное вентилирование подвала частного дома, обеспечивающая поступление свежего воздуха через приточные отверстия и трубы и выводящая отработку наружу.

К основным функциям относят поддержку уровня влажности в подполье в пределах нормы: 60% для помещений бытового назначения, 80-90 % – для продуктовых хранилищ. Второй задачей является снижение концентрации углекислого газа и исключение неприятных запахов в погребах частного дома. Признаком отклонения от нормы считается быстро гаснущая спичка и спертость. Дополнительные качества – контроль температурного режима и очистка воздуха, но такие возможности предусмотрены только у современных управляемых систем с принудительной вентиляцией.

Варианты решений для воздухообмена

В зависимости от степени сложности все используемые в частных домах конструкции разделяются на:

1. Упрощенные с естественной циркуляцией с отверстиями на противоположных стенах цоколя или фундамента, закрываемыми решетками от грызунов. Организовать полноценный воздухообмен в таких случаях не получится, этот вариант выбирается только при незначительной глубине и размерах погреба.

2. Системы с естественной приточно-вытяжной вентиляций, обеспечивающие тягу с помощью обычных труб, расположенных в разных концах подвала. Их однозначно рекомендуют выбрать при площади подполья до 30-50 м 2 , в этих пределах достигается хороший воздухообмен без ввода в схему дополнительных устройств.

3. Принудительные конструкции с подающими и вытяжными вентиляторами, размещенными внутри труб. Размеры и характеристики подбираются исходя из объема подполья, форм и сечения каналов, их установка не представляет проблем даже для новичков. Управление осуществляется вручную, с помощью таймеров или датчиков, при незначительном энергопотреблении они характеризуются высокой эффективностью. Сложности монтажа и рост затрат окупаются независимостью от погодных условий и поддержкой влажности на нужном уровне.

4. Современные многофункциональные системы с принудительной вентиляцией, контролирующие температурно-влажностной режим и создающие в помещениях комфортный микроклимат. Чаще всего они являются частью единого сложного комплекса, обеспечивающего воздухообмен в частных домах с большой площадью, подбор и работы доверяют специалистам.

К преимуществам конструкций с естественной тягой относят отсутствие дополнительных устройств и простоту монтажа, сделать их может даже неспециалист. Мнение, что они не позволяют регулировать интенсивность циркуляции, ошибочно: размещение дефлекторов, заслонок, удлинение вытяжки с одновременным сокращением длины приточных труб увеличивают тягу в разы. Эффективность сильно зависит от погодных условий.

Для принудительной вентиляции схема усложняется: помимо труб в нее входят воздухозаборники, диффузоры, отводы, смешивающие камеры и нагнетатели. Самым простым считается вариант с одним вентилятором в вытяжном канале, при недостаточном объеме поступающего свежего воздуха еще один устанавливается в приточном. К учитываемым требованиям безопасности относят защиту устройств от влаги, они снабжаются предохранителями и работают от сети в 36 В. Для обеспечения автономности в схему вводят как минимум один выключатель.

Как правильно сделать систему воздухообмена своими руками?

Эффективность естественной тяги или функционирования вентиляторов неразрывно связана с интенсивностью циркуляции, нормой считается полное обновление объема воздуха внутри подвала раз в полчаса. Во избежание ошибок проводится расчет сечения приточных отверстий и вытяжки исходя из допустимого минимума в 25 см 2 на каждый квадрат площади погреба. Полученная величина округляется в большую сторону, форма труб значения не имеет. Делаются из поливинилхлоридных, асбестоцементных или жестяных воздуховодов, первые две разновидности считаются самыми надежными и влагоустойчивыми.

Продухи и трубы в обязательном порядке защищают от проникновения осадков, крупного мусора или грызунов, для исключения риска замерзании в сильные морозы или затопления при ливнях и паводках предусматриваются заслонки, полностью закрывающие каналы.

Потребность в организации принудительной вентиляции возникает при превышении площади подполья свыше 50 м 2 или высоты их стен более 2 м. Производительность приточных и вытяжных вентиляторов подбирается исходя из размеров подвала и потребности в двукратном обновлении всего объема воздуха в час. Например, при площади в 70 м 2 и высоте стен в 2-3 м принудительные устройства должны обеспечивать циркуляцию не менее 70×2,3×2=322 м 3 /ч. При желании энергонезависимости в наружном конце вытяжки устанавливают усилители тяги – дефлекторы. Эффективность будет зависеть от силы ветра, запитываемые от электросети вентиляторы работают в любое время. Число изгибов труб должно быть минимальным, в идеале оба канала выполняются прямыми.

К важным нюансам организации приточно-вытяжной вентиляции относят размещение подающего канала и выхода в разных углах погреба. Игнорирование этого требования приводит к моментальному возврату свежего воздуха в атмосферу и накоплению плесени по углам. Приточную трубу опускают как можно ниже, максимально допустимое расстояние от пола до ее нижнего края составляет 40 см. Вытяжку фиксируют практически под потолком, в местах скопления теплого отработанного воздуха или над овощными закромами. Принимаются меры по защите от осадков, наружный край трубы выводится на 30-40 см выше уровня крыши и закрывается колпаками или зонтиками.

При небольшой высоте погреба выбираются системы с естественной тягой, функционирующие по принципу приток-выдув. В ленте фундамента закладывается двухсторонняя труба, или по всему его периметру устанавливаются продухи – окошки, закрываемые на зиму. Их рекомендуемый диаметр оставляет 12,5 см, шаг размещения – 1 шт на 2 п.м, от 2 и выше – на каждую сторону. Такое решение обеспечивает достаточную циркуляцию небольших объемов воздуха, в ряде случаев продухи ставятся с целью усиления эффективности.

Вне зависимости от выбранного варианта отверстия для прокладки каналов предусматриваются на стадии проектирования частного дома и закладываются по мере возведения. Объясняется это требование просто – пробивание угрожает как монолитным стенам или перекрытиям, так и установленной блочной кладке. Особую опасность представляют вытяжки из-за необходимости прямого прохода сквозь кровлю, при прокладке вентканалов через уже эксплуатируемые конструкции риск потери герметичности неоправданно высок.

При необходимости закладки с нуля в уже эксплуатируемом частном доме придерживаются следующей схемы:

• Проводится расчет, составляется простейший чертеж, закупаются материалы.
• В проемах стен фундамента или цоколя делаются аккуратные отверстия с диаметром на 1 см больше каналов.
• Трубы вставляются, выравниваются и фиксируются с помощью цементно-песочного раствора, в системах с принудительной циркуляцией закладываются вентиляторы. Внутри подвала каналы прихватываются специальными хомутами.
• На концах труб устанавливаются защитные решетки и дефлекторы.

К особенностям воздухообмена относят неизбежное накопление конденсата в канале вытяжки. Это обусловлено высокой насыщенностью отработанного воздуха влагой, без принятия дополнительных мер она будет стекать обратно в погреб или попадать в вентилятор, что недопустимо. Для предотвращения подобных ситуаций в 20 см от нижнего края вытяжной трубы закладывается специальная канавка, соединяющаяся с канализацией или емкостью для сбора конденсата. Преимущества автономного слива очевидны, но при отсутствии возможности подвода труб от него лучше отказаться.

Проверка работы систем, последующее обслуживание и профилактика

Внешними признаками плохого вентилирования служат пятна плесени, покрытые конденсатом поверхности и неприятные запахи. Для проверки следует периодически прикладывать листок бумаги к нижнему концу вытяжки, при достаточной естественной тяге он держится сам по себе. Аналогичным способом оценивается эффективность вентиляторов.

При необходимости отслеживания в помещении определенных параментов температуры и влажности внутри устанавливают спиртовой термометр и психрометр. Оптимальным значением для овощехранилищ и винных погребов считается +3-5 °C, (не более 90 %), для биллиардных и спортзалов – +17-21 (при стандартных 60%). При превышении норм в подвале рекомендуется сделать внеплановое проветривание с открытием всех возможных люков и заслонок. Точка размещения термометра значения не имеет, психрометр советуют устанавливать недалеко от вентиляционных окошек или приточных труб.

Даже самая дорогостоящая система не будет эффективной при недостаточно надежной гидроизоляции или отсутствии защиты от промерзания. При загрузке большого объема корнеплодов, весеннем подтапливании стен или в других нестандартных ситуациях уровень влажности может быть выше установленных 90 % даже в случае целостности всех слоев, при достаточном сечении каналов воздухообмена и правильно организованной тяге. Это устраняется разовыми мерами – установкой ящика с опилками, солью, негашеной известью или аналогичными экологически безопасными сорбентами. К профилактическим действиям относят дезинфицирование погреба частного дома, такую обработку рекомендуется делать раз в год за месяц до загрузки урожая.

Устройство вентиляции в подвале частного дома и особенности ее монтаж своими руками

Подвал в доме может использоваться для самых разных нужд. В нем можно хранить продукты, соления. А можно сделать бильярдную или спортзал. В любом случае, в подвале необходима вентиляция, иначе появится много неприятностей, связанных с сыростью и плохой циркуляцией воздуха. Это: плесень, грибок, затхлый воздух. Чтобы всего этого избежать, в подвальном помещении нужно сделать вентиляцию. Сделать ее можно как на этапе строительства дома, так и потом. Есть сложная вентиляция, монтаж которой под силу только специалистам. А есть и совсем простая система, которую можно сделать самостоятельно.

Устройство вентиляции и принцип ее работы

Вентиляция бывает:

При естественной вентиляции воздух сам поступает в помещение через отверстия или трубы и выводится из него благодаря разнице температур. Происходит естественная циркуляция воздуха без использования дополнительных устройств.

При принудительной вентиляции воздух при помощи вентилятора нагнетается в помещение и при помощи вентилятора из него удаляется.

Есть еще один вид принудительной вентиляции, при которой воздух нагревается или охлаждается, в зависимости от его температуры, фильтруется, увлажняется или высушивается. Такие системы довольно сложны, так как в них используются электропечи и кондиционеры, увлажнители и фильтры. Такая вентиляция, как правило, монтируется специалистами во всем доме. И в подвале, в том числе.

Простейшую же принудительную вентиляцию несложно смонтировать самостоятельно, установив в трубах вентиляторы.

Монтаж вентиляции своими руками

Как уже упоминалось, простейшую вентиляцию подвала в частном доме можно легко сделать своими руками. Самое простое, что можно предпринять, это пробить в цоколе отверстия, через которые в подвал будет поступать воздух. Пробивать их нужно на противоположных стенах. Отверстия должны быть достаточно большие и их необходимо закрыть решетками от грызунов.

Конечно, такая вентиляция лучше, чем полное ее отсутствие, но она малоэффективна. Гораздо лучше будет оборудовать приток и отток воздуха при помощи труб.

Для того чтобы сделать такое устройство самостоятельно, потребуется:

• две трубы, диаметра 10-12 см;
• устройство для сбора конденсата;
• решетка на приточную трубу и козырек на вытяжную;
• утеплитель;
• инструменты для проделывания отверстий в перекрытиях, кровле и цоколе.

Как видите, никаких сложных материалов и инструментов не потребуется.

Монтаж естественной приточно-вытяжной вентиляции

Приточная труба будет служить для подачи в подвал свежего воздуха. Ее нижний конец должен находиться на расстоянии 30-50 см над уровнем пола, а верхний — выводиться через цоколь фундамента наружу и располагаться на расстоянии 50 см над уровнем земли. Как правило, трубу закрывают решеткой. Есть множество способов, позволяющих сделать этот элемент незаметным или превратить его в украшение фасада.

Отверстие вытяжной трубы располагается под потолком подвала, а сама она выводится через все перекрытия на крышу дома. Та ее часть, которая будет находиться на улице, должна быть утеплена. Верхний конец трубы должен располагаться на полметра выше кровли и закрываться козырьком, который не позволит попадать в трубу дождю и снегу.

Нужно учесть, что в вытяжной трубе будет скапливаться конденсат. Чтобы он не капал на пол, на нижнем конце трубы устанавливают емкость для его сбора. Нужно предусмотреть и краник для слива конденсата.

Трубы могут быть изготовлены их любого материала. Чаще всего используют трубы ПВХ или из оцинкованной жести, так как они легкие, что облегчает монтаж. К стенам трубы крепятся при помощи специальных хомутов.

Такая вентиляция не требует никаких других специальных приспособлений. Воздух заходит в подвал через приточную трубу и выходит через вытяжную. Трубы располагаются в разных концах помещения, поэтому обеспечивается циркуляция воздуха.

Такая система работает в подвалах площадью до 30, максимум, до 50 кв. м. В помещениях большей площади ее эффективность резко снижается и пропадает вовсе. В этом случае делают принудительную вентиляцию.

Принудительная вентиляция подвала

Все делается так же, как и при естественной вентиляции, с той только разницей, что внутри труб монтируются вентиляторы. Внутри приточной трубы вентилятор, который подает воздух в помещение, а внутри вытяжной – вентилятор вытягивающий воздух. Вентиляторы должны включаться одновременно.

Существуют таблицы для того, чтобы можно было рассчитать мощность вентилятора. Но гораздо проще спросить об этом у продавца-консультанта в магазине. Если вы будете знать размеры своего подвала, по очень легко можно подобрать и вентиляторы нужной мощности.

Как правило, вентилятор помещается в канал трубы и закрепляется там. Зная диаметр трубы, вы легко подберете и размер вентилятора. Установить его внутри трубы не составляет сложности. Производители всячески стараются облегчить монтаж, выпуская вентиляторы, которые уже установлены в жестяном кожухе с гофрированными краями и вентиляторы, снабженные специальными кронштейнами для их закрепления.

Существуют разные устройства, в разном ценовом диапазоне. Есть такие вентиляторы, которые снабжены таймером и включаются через определенные промежутки времени. Таймер можно настраивать. А есть и такие, которые оснащены датчиком влажности воздуха и включаются только тогда, когда влажность превысит заданный параметр. Все эти приспособления, автоматически включающие вентиляторы, позволяют экономить электроэнергию.

Более сложные системы вентиляции

Если у вас в доме большой цокольный этаж и подвал, лучше всего воспользоваться услугами специалистов и смонтировать там полноценную систему вентиляции. Это особенно актуально тогда, когда в цокольном этаже или подвале находятся жилые комнаты. Такая вентиляция оборудована кондиционерами и печками. Подаваемый воздух, будет охлаждаться или же нагреваться в зависимости от времени года. Можно установить и специальные фильтры, которые будут очищать подаваемый воздух и приспособления, увлажняющие его жарким летом.

Как видите, такая вентиляция имеет множество преимуществ и только два недостатка:

• ее сложно монтировать;
• она дорого стоит.

Решая установить такую систему, нужно решить для себя, а действительно ли она так уж необходима. И лучше всего, монтировать такую вентиляцию еще в процессе строительства дома. Как правило, устанавливают вентиляционную систему со всеми дополнительными функциями не только для того, чтобы она вентилировала подвал, но и для полноценной вентиляции всего дома.

И последнее, что следует заметить, это то, что какая бы ни была совершенная вентиляция в подвале, эффективность ее будет мала, если во время строительства не проводилась гидроизоляция. В этом случае, даже при наличии хорошей вентиляции в подвале все равно будет сыро.

Гидроизоляцию нужно делать на стадии строительства подвала, обрабатывая гидроизоляционным материалом стены снаружи и изнутри. Если же в подвале планируется располагать жилые комнаты, то нужно позаботиться и об утеплении, и об отоплении.

Естественная и принудительная вентиляция подвала частного дома

Чтобы проживание в частном доме было приятным, а микроклимат жилища не оказывал негативного воздействия на организм, необходимо позаботиться о вентиляции. Обычно вентиляционная система закладывается уже во время строительства дома. Специалисты знают, что грамотная вентиляция в подвале частного дома позволяет осуществлять перемещение потоков воздуха в здании. Это значит, что хозяева будут избавлены от излишков влаги, спасутся от возникновения плесени – понятно, что дом в таком случае долгие годы будет радовать теплом и привлекательным видом.

Вентиляция подразумевает наличие особой системы, призвание которой – оптимизировать уровень влажности, а также температурные показатели в помещении, процесс воздухообмена. Вентиляция – это организация труб и шахт.

Существует 2 типа вентиляции, которую можно использовать в подвальных помещениях домов:

Первая наибольшим образом подходит для дома внушительных размеров и состоит из немалого числа«компонентов. Понятно, что стоимость подобного «агрегата», как и сложность его монтирования превосходят стоимость естественной системы. Последняя имеет гораздо более простое устройство: главную роль в нем играют трубы, приточная и вытяжная.

Принцип работы 2 разновидностей систем различен. Принудительная система становится возможной благодаря нагреванию или охлаждению воздуха, «пригнанного» вентилятором снаружи. Когда воздух внутри системы становится оптимальной температуры, он отправляется по вентиляционным каналам непосредственно в дом. Подача осуществляется посредством все того же вентилятора.

Естественная вентиляция базируется на разности температурных показателей внутри подвала и снаружи. Иными словами, речь идет о классическом воздухообмене, когда нагретый воздух выходит на улицу, а объем подвала заполняется более холодным, поступающим извне.

Естественная вентиляция в подвале: как ее сделать

Естественная вентиляция подойдет для небольших, не более 50 кв. м. площадью, частных домов. Ее достоинством является относительно невысокая стоимость и простота монтажа. Однако важно помнить, что естественную систему, впрочем, как и принудительную, рекомендуется внести в план строящегося здания. Иначе придется проводить долгие и затратные работы, связанные с бурением фундамента, стен.

Итак, те, кто озаботился вопросом, как сделать вентиляцию в подвале, в первую очередь берут карандаши, бумагу и рисуют план подвала, обозначив на нем места расположения «вытяжки» и приточной трубы. Причем они располагаются напротив друг друга, в углах.

Не забудьте о том, что отверстия для труб, и они сами имеют одинаковый диаметр. Отверстие, предназначаемое для трубы – вытяжки, находится под потолком. Выходит же она на полметра выше конька крыши частного дома. Приточная труба «обитает» лишь в подвальной части, при этом ее край располагается на высоте 40-50 см от пола, а расстояние от пола до входного отверстия – не менее чем полметра.

Важно понимать, что и объем труб, и высота, на которой они находятся, влияют на конечный результат, то есть на характер воздухообмена. От диаметра труб зависит объем воздуха, поступающего в подвал, а от точки расположения труб – скорость движения воздуха.

Естественная вентиляция зависима от условий среды, а рассчитать данные показатели максимально точно – практически невозможно. Большинство специалистов рекомендует использовать в подвале, площадь которого не превышает 40 кв. м, трубы, имеющие объем не меньше 12 см. Тогда воздухообмен в час будет составлять почти 2 объема помещения. Однако если вы хотите снизить зависимость естественной системы от условий среды, то следует приобрести трубы, диаметр которых достаточно велик. Если вентиляция подвала частного дома осуществляется в момент строительства, то придется создавать отверстия в фундаменте и стенах, в которых затем располагают трубы, которые фиксируют цементом.

Когда работы ведутся в возведенном доме, то придется выборочно откопать фундамент и проделать в нем «норы», в которые осуществляется закладка труб. Фиксация последних происходит классическим образом – с помощью цемента.

В любом случае труба – «вытяжка» стремится вверх, к крыше и заканчивается чуть выше нее, закрепляясь хомутами. Выступающая часть закрывается дефлектором – он убережет от попадания вовнутрь осадков. Труба, называемая приточной, уходит на улицу и обязательно закрывается сеткой и дефлектором.

Принудительная вентиляция в подвале

Принудительную вентиляционную систему дешевле и проще осуществлять до того, как дом построен. Подобная система требует точных расчетов по часовой кратности воздухообмена и площади подвала. Рассчитывая кратность воздухообмена, следует знать, что она составляет 2 куб. метра на 1 кв. метр площади подвала в час. Эти показатели, кратность воздухообмена и площадь помещения, следует перемножить, чтобы получить оптимальную производительность вентилятора.

После проведения всех необходимых расчетов, можно приступать к процессу монтажа системы вентиляции. Его общие принципы не отличаются от способов монтажа и последовательности действий естественной вентиляции. Отличие коснется лишь установки вытяжной и приточной труб – они располагаются на высоте полуметра от земли. Кроме того, на трубы, что проходят в подвале, устанавливается по вентилятору. Последнее так же потребует монтажа нагнетательных блоков.

Подвал в гараже: нужна ли вентиляция?

Большинство частных территорий предполагает постройку не только жилого дома, но и ряда хозяйственных построек, а так же гаража. Большинство автомобилистов, имеющих возможность обзавестись собственным гаражом, предпочитают оснастить его смотровой ямой. Такой «тандем» имеет немало достоинств. Однако перед владельцем гаража встает проблема, которую следует решить еще на этапе планирования постройки – вентиляция гаража с подвалом, коим можно смело считать смотровую яму.

Дело в том, что температура в яме в холодное время года будет той же, что и температура грунта. Последняя значительно выше температурных показателей внутри гаража. Согласно законам физики, теплый воздух будет подниматься из под вала вверх. Его частицы, оказавшись в холодной среде, оседают на всей поверхности. Этот процесс принято называть конденсацией. Понятно, что автомобиль, который стоит в гараже, будет, по сути, подвергаться воздействию влаги. Кроме того, в гараже имеется великое множество токсичных частиц и паров, которые в результате движения воздуха оседают не только на поверхностях автомобиля, но и в легких людей, находящихся внутри гаража.

Вентиляция помещения призвана решить эту проблему. Кроме того, грамотно организованная вентиляция в подвале частного дома, в нашем случае гаража, обеспечит его сохранность в течение многих лет.

Выбор того или иного вида вентиляционной системы так же зависит от того, насколько мощную вентиляцию вы желаете получить и от площади гаража. Если гараж вы используете большей частью для того, чтобы просто оставлять в нем автомобиль, например, на ночь, а в подвальном помещении храните урожай, то вполне можно обойтись естественной вентиляцией. Однако если эксплуатация гаража более активная, а помещение представляет собой мини сервисную мастерскую, то логичнее оборудовать его принудительной вентиляцией.

Вместо заключения

Итак, в частном доме вентиляция подвала необходима, это не вызывает сомнения. Важно и то, что сделать все необходимые работы вполне под силу своими руками. Вне зависимости от типа вентиляции, что вы выбрали для своих домов, вам придется совершить определенный алгоритм действий:

1. Определиться с типом вентиляции;
2. Приобрести необходимые для вентиляции элементы. Это обязательно трубы, предназначенные для осуществления притока воздуха и его вывода. Их диаметр рассчитывается в зависимости от площади помещения и показатель не должен быть менее 12 см.
3. Сделать проемы в фундаментах и стенах. Их местоположение зависит от выбранного типа вентиляции.
4. В полученные проемы размещают трубы и фиксируют их с помощью бетона.
5. Выводят трубы наружу, закрепляя по всей длине с помощью хомутов.
6. Одевают на концы труб, выходящих на улицу, специальные защитные решетки. Они спасут от попадания в вентиляционную систему осадков, сора, исключат проникновение в подвал грызунов.

Устройство системы вентиляции в подвале частного дома

Подвальные помещения в частном доме могут быть использованы для самых разнообразных нужд. Как правило, в них устраиваются мастерские, спортзалы, сауны. А в ряде случаев подвалом пользуются как погребом. Вне зависимости от того, какое предназначение имеет подвал в частном доме, следует обеспечить в нем хорошую циркуляцию воздуха. Вентиляция подвала частного дома может быть сделана самостоятельно или руками профессионалов.

Всё будет зависеть от сложности конструкции и размеров помещения, а также результатов, которых хочет добиться хозяин дома.

Без постоянной циркуляции воздуха и устранения лишней влажности на стенах подвального помещения будут образовываться грибок и плесень. Чтобы этого не было, в частном доме необходимо организовать эффективную вентиляцию.

Типы систем воздухообмена

Вентиляция в подвале может быть принудительной или естественной. Если вентиляция в подвале или погребе естественная, то воздух будет самостоятельно поступать в подвальное помещение через трубы, после чего выводиться в соответствии с законами физики. Иными словами, будет осуществляться естественная циркуляция без применения каких-либо специальных приспособлений. В деревянном частном доме небольших размеров такая вентиляция кажется наиболее приемлемой. Вытяжка в этом случае будет достаточной.

Вытяжные воздуховоды под потолком.

Принудительная вентиляция говорит сама за себя – воздух будет циркулировать в помещении с помощью специальных вентиляторов. Они будут нагнетать свежий воздух в подвал, а также удалять застоявшийся спустя некоторое время. Такая вентиляция будет идеальным решением для организации воздухообмена в любом погребе.

Конечно, здесь же можно рассмотреть и современные системы вентиляции, которые будут не только отвечать за приток и отток воздуха, но и за его прогрев и охлаждение при необходимости, а также за уровень влажности и температуру. Подобные вентиляционные системы очень сложны, потому что в их работе должны быть использованы фильтры, сплит-системы и другие устройства, которые в деревянном частном доме встретить можно редко.

Простую естественную или принудительную вентиляцию можно смонтировать своими руками. Вытяжка в этом случае будет вполне достаточной и недорогой.

Вентиляция своими руками

Самый простой подход к организации воздухообмена в помещении – пробитие в цокольной части специальных отверстий, через которые подвал будет насыщаться кислородом. В погребе частного дома, полностью заглубленном в землю, такие отверстия сделать сложно, поэтому данное решение актуально только для полузаглубленных подвалов. Отверстия должны располагаться в противоположных концах помещения. Их размер должен быть достаточным для обеспечения эффективной вентиляции. Отверстия рекомендуется защищать сетками от насекомых и грызунов.

Вентиляционные окошки (закрытые решетками).

Вне всяких сомнений, такая простая вентиляция намного лучше, чем ее отсутствие вовсе. Но ее эффективность невысока. Более эффективное решение – монтаж системы вентиляции из двух труб.

Что потребуется для создания такой вентиляции в частном доме?

• 2 трубы, диаметр которых может варьироваться от 8 до 15 см.
• Металлические защитные решетки и козырьки.
• Теплоизоляционный материал.

Устройство естественной вентиляции

Приточная труба в нашей системе будет отвечать за подачу чистого воздуха в подвальное помещение. Нижний конец приточной трубы требуется установить на высоте в 20-40 см от пола подвала, а верхнюю часть вывести через цоколь на улицу и расположить на уровне в 40-60 см от земли. В большинстве случаев, уличный конец трубы закрывается решеткой. При желании торчащую трубу можно сделать малозаметной.

Принцип естественного воздухообмена в помещении.

Нижняя часть вытяжной трубы должна быть расположена под самым потолком подвала. Если в подвале или погребе частного дома хранятся продукты, то трубу лучше всего установить прямо над местом их размещения. Верхнюю часть вытяжной трубы необходимо вывести через все построенные перекрытия на улицу. Ее конец требуется расположить на расстоянии в 30-60 см от кровли, что не позволит попасть внутрь трубы воде или снегу.

Необходимо учитывать, что в трубах обязательно будет образовываться конденсат, и чтобы влага не могла попасть на пол подвала, в погребе можно установить специальную емкость, которая будет собирать всю воду.

Трубы для устройства вентиляции могут быть сделаны из любого материала. В большинстве случаев, пользуются ПВХ-трубами или асбоцементными, которые являются наиболее эффективными и долговечными.

Естественная приточно-вытяжная вентиляция не подразумевает никаких дополнительных устройств. Воздух будет попадать в подвал частного дома через приточную трубу, после чего выходить через вытяжную трубу. Важно установить трубы в противоположных концах подвала, чтобы не было такого, когда свежий воздух после поступления будет сразу выходить наружу.

Система такого типа будет актуальна для подвалов, площадь которых не превышает 30-40 кв.м. Если же подвальное помещение имеет большую площадь, то эффективность естественной приточно-вытяжной вентиляции существенно снижается. Для таких помещений как подвал многоквартирного дома или большого частного коттеджа лучше всего рассмотреть вариант с устройством принудительной вентиляции.

Устройство принудительной вентиляции

Конструкция системы принудительного воздухообмена аналогична той, что описана в разделе про естественную вентиляцию. Одно лишь различие – внутрь приточной и вытяжной трубы устанавливаются канальные вентиляторы.

Вентилятор, расположенный в приточной трубе, будет подавать воздух в подвальное помещение. Вентилятор, расположенный в вытяжной трубе, наоборот, застоявшийся воздух будет выводить наружу. Важно, чтобы вентиляторы работали одновременно, а не поочередно.

По поводу мощности вентиляторов лучше всего посоветоваться со специалистами. Перед покупкой рекомендуется рассчитать площадь своего подвала, а также его приблизительный объем, чтобы продавец-консультант смог подобрать наиболее подходящее устройство для создания эффективной принудительной вентиляции.

Вентилятор устанавливается внутри трубы и надежно там фиксируется. Именно поэтому также нужно узнать диаметр вентиляционных труб, чтобы без проблем выбрать размеры вентилятора.

Установка вентилятора не представляет сложностей. Современные производители максимально упростили монтаж своих устройств: вентиляторы выпускаются в специальных кожухах, имеют надежные крепления, а в комплект входят кронштейны и все необходимые детали.

На рынке можно найти большое разнообразие вентиляторов. И все варианты варьируются по цене. Некоторые вентиляторы оснащаются таймером, поэтому пользователь может задать определенное время, когда они будут включаться и выключаться, что весьма удобно, если вы не проживаете в частном доме постоянно.

От того, насколько качественно сделана система вентиляции погреба под домом, во многом зависит комфортность нахождения в помещении, расположенном выше.

Сложные вентиляционные системы

Если у вас большой частный дом, в котором вы сделали современный утепленный подвал, то рекомендуется для устройства системы вентиляции не полагаться на собственные силы, а прибегнуть к помощи профессионалов. Вопрос становится особенно актуальным, если на цокольном этаже расположились жилые помещения. Вентиляционная система в этом случае должна иметь кондиционеры, которые будут нагревать или охлаждать приточный воздух. Кроме того, рекомендуется монтаж специальных фильтров, очищающих поступающий воздух. Также огромной популярностью пользуются системы увлажнения.

Установку сложных систем кондиционирования и вентиляции лучше доверить профессионалам.

У такой вентиляционной системы есть множество преимуществ, а недостатка всего два: высокая стоимость и сложность монтажа. Перед установкой вентиляционной системы нужно всё тщательно просчитать и решить, нужна ли она действительно, либо можно вполне обойтись более простыми решениями. Стоит отметить, что монтаж системы вентиляции для большого подвального помещения должен быть предусмотрен еще на этапе строительства дома, ведь в уже возведенном здании это сделать будет намного сложнее.

Особое внимание также рекомендуется уделить гидроизоляции подвального помещения. Никакая, даже крайне эффективная и мощная вентиляционная система, не справится со своими задачами, если в подвале частного или многоквартирного дома будет постоянно сыро.

Консультант сайта, строитель-монтажник с 8-и летним стажем. Начинал свой путь монтажником-отделочником, на данный момент работает бригадиром в компании, занимающейся загородным строительством.

Устройство вентиляции подвала частного дома: вытяжка погреба своими руками

Необходимость вентиляции подвала

От пола не тянет сыростью, а картошка хранится до весны, когда вентиляция в подвале дома выполнена правильно. Вентиляция обеспечивает организованное передвижение масс воздуха в подвальном помещении. За счет постоянного обмен воздухом между улицей и подвалом в помещении устанавливается постоянная температура и влажность. Создаются отличные условия для хранения овощей и припасов, не заводятся плесень и грибок. Если же движения воздуха нет, использовать подвал в качестве кладовой будет невозможно. Подвергаются опасности материалы фундамента и перекрытий, страдающие от постоянного воздействия влаги. Но основная угроза, подстерегающая жильцов дома с теплым невентилируемым подвалом – это пожар или взрыв, вызванные высокой концентрацией углекислоты. Газ выделяется при работе отопительного оборудования, часто устанавливаемого в цокольном этаже. Поэтому в подвале загородного дома просто необходима вентиляция.

Большую опасность для припасов и жильцов представляют споры плесени, населяющие сырые подвалы без вентиляции. В деревянных домах грибок может быть причиной разрушения несущих балок и даже обрушения конструкций. Вдыхание спор плесени способствует развитию респираторных заболеваний, астмы и аллергии. Поэтому вентиляция необходима в подвале любого жилого дома.

Принцип движения воздушных потоков для вентиляции подвалов частных домов на фото-схеме.

Продухи для вентиляции подвала

О том, как сделать вентиляцию подвала в частном доме, следует подумать еще на стадии закладки фундамента. Самый простой и дешевый вариант вентиляции в подвале дома – это система продухов или попросту отверстий в цоколе. Изнутри отдушины прикрываются сетками от грызунов и насекомых. На фото вентиляция подвала в частном доме с системой продухов.

Эффективность работы вентиляции в подвале деревянного или каменного дома будет всегда зависеть от силы и направления ветра, температуры на улице.

Организовывая такой вид воздухообмена, важно правильно рассчитать площадь продухов, которая составляет 1400 от площади подвала.

При подсчетах площади продухов следует учитывать также:

• глубину фундамента;
• тип грунта и близость почвенных вод;
• направление преобладающих ветров;
• количество осадков в разные периоды года;
• перепады суточных и годовых температур.

Регламентируется и размер каждого отверстия:

• диаметр от 12,5 см;
• площадь от 50 кв. см.

Чтобы вентиляция в подвале жилого дома работала эффективно, достаточно будет по паре отверстий с каждой из сторон дома.

Дома сложной конфигурации или расположенные в низменности придется обеспечить усиленной вентиляцией: по 2 продуха на 4 метра фундамента.

Если под внутренними стенами устроен фундамент, продухи делаются и в дополнительных конструкциях. Естественную вентиляцию можно сделать управляемой, установив задвижки на продухи. Зимой заслонки прикрываются, а летом полностью открываются. В трескучие морозы оставляются узенькие щели, так как тяга очень сильна и подвал моментально выхолодится.

Но такая вентиляция подвала в загородном доме не подойдет, если зимой его используют в качестве хранилища овощей и фруктов. Не достаточно эффективным будет воздухообмен и при большой площади дома. Для вентиляции подвала многоквартирного дома продухи используются лишь в качестве дополнительного средства. Основным же выбирают друхтрубную (приточно-вытяжную) систему вентиляции подвала жилого дома.

Приточно-вытяжная вентиляция подвала

Микроклимат в любом подвале лучше всего поддерживает приточно-вытяжная система. Состоит она из двух воздуховодов: один для притока воздуха, другой для вытяжки.

Нижний конец приточной трубы крепится в 50 см от пола подвала, а верхний должен выступать за уровень почвы на 1 метр.

Нижний конец вытяжной трубы располагается на 150 см от пола подвала, верхний выходит за конек крыши на 50 см.

Перепад температур в нижнем и верхнем концах обеспечивает тягу: по приточной трубе с улицы в подвал, по вытяжной на улицу.

Размещать вентиляционные каналы нужно в противоположных сторонах. Если пренебречь этим правилом, в помещении создадутся застойные, непроветриваемые зоны. Воздух будет двигаться лишь вдоль одной стены. И тут тоже следует оборудовать систему заслонок, контролирующих интенсивность проветривания.

Если хозяин решил сам делать вентиляцию подвала дома, как правило, используются пластиковые трубы диаметром 10 – 15 мм. Чем больше площадь, тем шире труба. Для площади 40 кв. метров лучше взять трубу диаметром 12 мм.

Более трудоемкий способ изготовления вентканалов – из деревянных досок. Внутренняя поверхность воздуховодов должна быть максимально гладкой, поэтому доски обрабатывают рубанком. Щели ухудшат тягу. Преимущество деревянной вентиляции подвала многоквартирного дома в отсутствии конденсата на стенках.

Верхние концы труб прикрывают зонтиками, которые не пропускают внутрь осадки и участвуют в регулировке скорости воздушного потока. Чем короче приточная труба по сравнению с вытяжной, тем мощнее поток. Этим свойством пользуются для регулировки интенсивности тяги.

Подвал многоквартирных домов делится на несколько отсеков, вентиляция приток-выдув монтируется в каждом из них.

Хорошая вентиляция подвала частного дома обеспечивает двукратный воздухообмен в час, то есть весь объем воздуха заменяется дважды за 60 минут.

Вентиляция маленького подвала

Вентиляция небольшого подвала частного дома работает по принципу приток-выдув. Но тут справится единственный вентканал из дерева, вдоль разделенный на два отсека. Один из них служит для притока, другой для вытяжки.

При сильных морозах вентканалы нужно закрыть.

Принудительная вентиляция подвала

Естественная вентиляция может не справляться со своими функциями в жаркую безветренную погоду, когда перепад температур очень мал. Если дом находится на пригорке, где почти всегда дует ветерок, такой системы вполне достаточно. А чтобы усилить тягу, приточный канал устанавливают с северной части, в 2 метрах от ближайшего забора или стены.

Часто никакие ухищрения не заставляют воздух двигаться. И тогда прибегают к использованию принудительной вентиляции в подвале частного дома.

Кроме этого принудительную тягу оборудуют:

• В больших подвалах площадью 40 кв. метров и более. Зимой по вытяжной трубе проходит теплый воздух. При соприкосновении его с холодной трубой выпадает конденсат, оседающий на стенках и постепенно замерзающий. Во время длительных морозов весь просвет трубы может покрыться снегом и вентиляция в подвале этого дома прекратится;
• Когда в подвале собираются оборудовать сауну, зал для спортивных занятий, игровую или мастерскую. Принудительная вентиляция такого подвала в частном доме поможет заодно удалить неприятные запахи и обеспечить людей свежим воздухом.

Стандартная схема принудительной вентиляции заключается в механической подаче воздуха с улицы, который проходит фильтрацию, доводится до необходимой температуры и подается в подвал. Одновременно отработанный воздух вытягивается через отводящие каналы на улицу.

Для ее реализации необходимо много громоздкого и дорогого оборудования:

• вентканалы;
• диффузоры;
• воздухоотводы;
• воздухозаборники;
• камеры смешивания воздушных потоков;
• нагнетатели (если приточная вентиляция будет обслуживать не только подвал, но и жилые помещения).

Фотография такой системы вентиляции подвала в частном доме наглядно демонстрирует ее сложность и монументальность.

Плюсы принудительной вентиляции в подвале деревянного дома:

• независимость от погодных условий;
• постоянная работа в нужном режиме.

Мы предлагаем две схемы принудительной вентиляции в подвале частного дома, которые можно воплотить самостоятельно.

Способ №1

Необходима пара вентиляторов (иногда один). Его монтируют на внутренний просвет вытяжного канала для усиления вытяжки. При включенном вентиляторе в подвале разряжается воздух, недостаток компенсируется через приточный канал. Если площадь подвала велика, устанавливается пара вентиляторов.

Второй потребуется для притока, чтобы уравновесить его с оттоком воздуха. Это устройство вентиляции в подвале частного дома очень просто. Смонтировать его сможет самостоятельно хозяин, обладающий простейшими строительными навыками.

Вся система вентиляции подвала загородного дома управляется одним выключателем. При монтаже следует иметь в виду, что цокольные этажи относятся к категории влажных помещений. Поэтому разрешается устанавливать только электрооборудование, работающее от 36 Вольт и снабженное предохраняющими устройствами. Иначе возможны пробои на корпус, замыкания и все последующие неприятности.

Способ №2

Как сделать энергонезависимую вентиляцию в подвале частного дома? Такой способ есть, принудительная тяга обеспечивается движением ветра. Наружный конец вытяжного канала заканчивается дефлектором особого типа. Приблизительно такими конструкциями снабжаются вагоны поездов. Когда ветер бьет в один бок дефлектора, в другом увеличивается давление. За счет этого эффекта тяга усиливается в разы. Можно устанавливать и маленькие турбинки, работающие по принципу флюгера. Вращаясь, они передают движение через систему валов на вентилятор, встроенный в вентканал.

Оба способа позволяют изменять интенсивность движения воздуха и использовать естественную вентиляцию. Поэтому располагают трубы для вытяжки и притока согласно правилам о монтаже систем приток-выдув. А вот диаметр труб выбирается поменьше раза в полтора, ведь механическая тяга достаточно интенсивна.

Вентиляция подвала своими руками

Задумавшись над устройством вентиляции в подвале частного дома, многим приходит в голову самостоятельно вырубить продухи в цоколе. Это правильное решение, если дом невелик. Аккуратно и красиво отверстия можно сделать методом алмазного сверления.

Высота центра отверстий от поверхности земли должна быть не меньше 0,3 метра, чтобы во время ливней и таяния снега в подвал не попадала вода. Диаметр продухов от 125 до 225 мм в зависимости от площади подвала. Изнутри на них крепится сетка и решетка. Можно вызвать специалиста, который проконсультирует по вопросам вентиляции в подвале частного дома и произведет все расчеты.

Начать обустройство приточно-вытяжной вентиляции в подвале частного дома нужно с составления схемы. Схематичный простейший рисунок послужит серьезным подспорьем при подсчете длины труб, количества хомутов. Далее необходимо пробить отверстия и каналы для воздуховодов. Удобнее всего немного откопать фундамент, сделать канавки, после чего установить воздуховоды. Крепится труба с помощью хомутов к стене. Внутри трубы будет скапливаться конденсат, его можно будет сливать через краник на сборщике воды (продается в строительных магазинах).

Разобравшись, как сделать вентиляцию в подвале частного дома, поговорим о подходящих строительных материалах.

В качестве вентканалов широко используются трубы из ПВХ или оцинкованной жести. Для соединений пластиковых труб продаются переходники и уголки из такого же материала. А вот с металлическими придется повозиться, тут нужны навыки жестянщика. К тому же, конденсат, неизбежно собирающийся на стенках труб, рано или поздно приведет к появлению ржавчины в местах соединений.

Что касается упомянутых выше деревянных воздуховодов: изготовление их трудоемко и в современном строительстве практически не используется.

Поэтому наша рекомендация: трубы из ПВХ.

Проверка работоспособности вентиляции подвала

Со временем может забиться даже правильно сделанная вентиляция в подвале частного дома.

Как проверить ее работу?

Метод прост: листочек бумаги прикладывают к внутреннему концу вытяжного отверстия. Если тяга хороша, он будет держаться у решетки как приклеенный. Безусловно, таким же образом бумажка поведет себя и при включенном вентиляторе.

Можно установить в подвале спиртовой (уличный) термометр и прослеживать за изменением температуры. Не помешает и прибор для изменения влажности – психометр. Место для устройств выбирается возле приточного канала.

Оптимальная температура для подвала-хранилища овощей составляет 3-5 градусов выше нуля, для помещения спортзала, сауны или бильярдной +17 – 21.

Вентиляция подвала в частном доме должна поддерживать относительную влажность в пределах 85 – 90% для хранилища и до 60% для бытового помещения.

Признаки плохой работы вентиляции в частном доме:

• в подвале на стенах и потолке капельки конденсата;
• тяжелый воздух;
• неприятные запахи;
• появляется плесень.

О том, что превышен уровень углекислого газа, говорит быстро гаснущая в подвале спичка.

Если обнаруживаются описанные выше тревожные факторы, люк в подвал и все вентиляционные заслонки открываются на 24 часа.

При увеличении влажности более 90% посередине помещения устанавливается ящик с опилками, солью или известью (негашеной). Они впитают излишки влаги из воздуха и понизят относительную влажность. Ящик можно использовать несколько раз, высушив его содержимое на солнце.

При появлении плесени, пораженная поверхность очищается и обрабатывается специальными растворами или белится известкой. Нежелательно использовать хлорку. После обработки на несколько суток усиливают движение воздуха. Процедуру проводят ежегодно перед закладкой плодов на зимовку.