Как правильно уложить ламинат своими руками

Укладка ламината своими руками: пошаговая инструкция, видео!

Содержание

Укладка ламината своими руками? Нет ничего проще! В нашем полном руководстве вы найдёте все самые необходимые инструкции, видео, картинки и рекомендации, которые помогут вам самостоятельно сделать всю необходимую работу быстро и качественно. Наши пошаговые инструкции позволят обойтись без дорогостоящих услуг профессионалов и при этом сделать всю работу своими руками так, чтобы ваше новое половое покрытие прослужило максимально долго.

Мы раскроем все секреты и особенности укладки ламината на различные типы оснований: на бетонную стяжку, на деревянный пол, на линолеум и др. Вы узнаете, на чем можно и нельзя экономить при покупке ламината. Зачем нужна подложка и как её тип влияет на качество будущего покрытия. В каких случаях потребуется полиэтиленовая пленка? Какие инструменты нужны для работы? Как делается укладка по диагонали, в дверных проемах и, конечно, о способах устранения стыков между покрытиями различных типов (например, стыки между плиткой и ламинатом).

На какое покрытие можно укладывать ламинат?

Ламинат можно стелить на любую поверхность: бетон, деревянный пол, ДСП, кафель, линолеум. Главное, чтобы поверхность эта была ровная и твердая.

Укладка ламината на бетонную стяжку

Идеальная поверхность для укладки ламината – ровная бетонная стяжка или плита. Для того чтобы сделать поверхность еще более ровной можно использовать наливной пол. Учитывайте, что максимально допустимый перепад высоты пола – 2 мм на метр (перепад можно проверить с помощью правила или профиля).

Укладка ламината на деревянный пол

Укладка ламината на деревянный пол, особенно старый, это всегда определённый риск. Лаги могли рассохнуться, доски пола часто «гуляют» по высоте. Поэтому если ваш деревянный пол скрипит при ходьбе, то придется провести предварительные работы. Иногда, достаточно прибить расшатавшиеся доски гвоздями или прикрутить саморезами, чтобы устранить проблему. Но если и после этого пол продолжает скрипеть, то лучше его перестелить или сделать стяжку.

Следующий шаг после устранения скрипов – выравнивание. Выравнивать деревянный пол под ламинат можно разными способами. Самый недорогой – с помощью фанеры. На деревянный пол укладывается влагостойкая фанера толщиной 10-15 мм и фиксируется гвоздями или саморезами. Если при выравнивании у вас получается перепад высоты более 2 мм. на метр, то придется дополнительно выравнивать фанеру с помощью реек разной толщины.

Это короткое видео иллюстрирует процесс выравнивания деревянного пола фанерой.

укладка ламината на линолеум

Очень часто в квартире уже лежит линолеум и возникает вопрос, а можно ли уложить ламинат поверх линолеума? Обычно это возможно. В настиле ламината на линолеум есть свои плюсы: вы получаете хорошее дополнительное звукоизоляционное покрытие.

Для укладки ламината на линолеум есть всего несколько противопоказаний. Первое, линолеум уложен на неровный пол (у вас на полу бугры, ямы, перепады высот больше 2 мм на метр). Второе, линолеум очень старый и разрушается. В этом случае он может вздуваться и нарушить эстетичный вид ламинатного покрытия и даже испортить его механически. Также крайне нежелательна укладка ламината на линолеум излишней мягкости. В этом случае ламинат гарантированно начнет скрипеть.

Какой ламинат лучше купить для дома?

Вы собрались купить ламинат, но сомневаетесь в своем выборе? Правильно. В этом деле нельзя торопиться. Давайте разберемся, какие параметры на самом деле влияют на качество напольного покрытия, а какие просто маркетинговые уловки, за которые не стоит переплачивать?

На что стоит обратить внимание при покупке:

• Класс ламината (состоит из двух цифр). Первая цифра – класс помещения («2» – для жилого, «3» — для общественного). Вторая цифра — коэффициент износостойкости в этом помещении (чем выше, тем лучше). Для дома подходит ламинат с классом 21 и 22, для офиса 31 и 32. Сегодня разница в стоимости между всеми этими классами ламината не очень высокая, поэтому для дома можно выбирать покрытие максимально высокого класса, устраивающее вас по цене.
• Толщина ламината должна быть 7 — 9 мм. Более толстый ламинат обычно имеет более высокую цену, но на срок службы это не влияет.
• Гарантия изготовителя. Производители дают на свой ламинат гарантию 15-30 лет, но вы не обольщайтесь. Заводская гарантия действует только на напольные покрытия, уложенные лицензированными специалистами, сертифицированными данным производителем. На укладку своими руками гарантия не распространяется.

Выбор и укладка подложки под ламинат

Основная задача подложки под ламинат – защищать замковое соединение от разрушения, демпфируя шаги человека. Дополнительные функции подложки: скрытие мелких неровностей пола, шумоизоляция, утепление и т.п. Толщина подложки должна быть максимум 3 мм.

Самый популярный и дешевый тип подложки – пенополиэтилен. Он продается в рулонах. Плюсы: низкая стоимость, хорошая влагостойкость, простота в работе. Минус: недолговечен. Качество демпфирования быстро снижается, замковые соединения ламината через несколько лет разбалтываются, и пол начинает скрипеть. При настиле не допускайте укладки подложки внахлест, т.к. это ведет к возникновению щелей в напольном покрытии. А вот наличие маленьких зазоров между кусками подложки ни на что не повлияет.

Натуральная пробковая подложка, пожалуй, лучшая подложка под ламинат. Он продается в рулонах. Главные преимущества: устойчивость к нагрузками, долговечность, хорошая теплоизоляция. Минусы: боится влаги (не рекомендуется для кухни и других влажных помещений) и низкая выравнивающая способность. При укладке этой подложки проклейте места стыков скотчем, чтобы не возникло щелей. Укладка внахлест недопустима.

Сегодня на рынке появилось много новых видов подложек, в основном, не прошедших никаких испытаний. Чтобы не ошибиться, старайтесь выбирать из вариантов, рекомендованных производителями ламината. При укладке подложки обязательно следуйте инструкции на упаковке.

Нужна ли полиэтиленовая пленка под ламинат?

Если у вас первый этаж и под вами влажный подвал обязательно положите под подложку внахлест полиэтиленовую пленку толщиной и проклейте её скотчем. Она защитит напольное покрытие от влажности изнутри.

Также опасность повышенной влажности возникает, когда ламинат укладывают на непросохшую бетонную стяжку (стяжку сохнет около месяца, но кто же готов столько ждать?). Проблема с влажностью почти возникает и во всех современных новостройках, особенно монолитно-бетонных домах. Даже очень хороший ламинат (высокого класса прочности, с высокой стоимостью) от влажности потом встает «лодочкой» и начинает скрипеть. Поэтому во всех этих случаях полиэтиленовая пленка очень желательна.

Кстати, многие производителей ламината рекомендуют укладывать полиэтиленовую пленку во всех случаях монтажа напольного покрытия.

Инструменты для укладки ламината своими руками

• Молоток (киянка).
• Добойник (также можно использовать деревянный брусок) – по нему будем стучать молотком, подгоняя доски ламината друг к другу (ни в коем случае не стучите молотком прямо по ламинату, т.к. вы повредите замки, и следующий ряд покрытия не установится).
• Клинья – нужны, чтобы выдерживать зазор 10 мм. между стеной и ламинатом.
• Специальная скоба (или монтажка) – необходима для укладки досок последнего ряда.

Добойник, клинья и скобу проще всего купить в виде готового набора. Они продаются, наверное, во всех магазинах по продаже ламината.

• Нож – потребуется для вскрытия пленочных упаковок.
• Карандаш, угловая линейка (угольник), рулетка – необходимы для разметки ламината.
• Электролобзик – потребуется для распиливания ламината.

В принципе, пилить ламинат можно любой пилой, которая есть в домашнем хозяйстве. Это вполне осуществимо, так как распилы придется делать небольшие – поперек. Повозиться придется только с последним рядом напольного покрытия. Почти наверняка все доски последнего ряда придется пилить вдоль.

Укладка ламината своими руками: видео

Три важные вещи, которые чаще всего забывают сделать перед укладкой:

1. Упаковки с ламинатом необходимо предварительно выдержать 48 часов при комнатной температуре.
2. Перед тем, как укладывать подложку, обязательно тщательно подметите (а лучше пропылесосьте) пол и, при необходимости, уложите полиэтиленовую пленку.
3. Укладывать ламинат нужно перпендикулярно окну, тогда свет будет падать параллельно швам и они не будут заметны на половом покрытии.

На следующем видео приведена подробная пошаговая инструкция по укладке ламината своими руками. Нюансов тут очень немного. Сложным является первый ряд, который нужно уложить с нужными зазорами вдоль стен. Затем второй ряд, на котором вы разберетесь с механизмом защелкивания ламината. И последний ряд, на котором, скорее всего, потребуется много пилить и состыковывать ламинат в дверном проеме с напольным покрытием (ламинат, плитка и т.п.) в другой комнате.

На этом первом видеоролике отлично показаны все теоретические аспекты процесса укладки:

Следующее видео — настоящий мастер-класс с практическими рекомендациями:

Не забудьте, что сборка второго ряда должна начинаться с остатка доски от предыдущего ряда, при условии, что она не менее одной трети от длины доски (более короткие куски будут плохо держаться). Если от предыдущего ряда остался очень короткий кусок, возьмите новую доску, распилите ее пополам и начинайте каждый четный ряд с такой половины. Этот традиционный способ укладки называется «со смещением в пол доски».

Укладка ламината по диагонали: видео

На следующем видео показана укладка ламината своими руками по диагонали. Её плюс в том, что она зрительно расширяет помещение. Но скажем честно, данный вид укладки подходит далеко не всем. Связано это с двумя нюансами. Во-первых, диагональный настил требует большой аккуратности и внимательности при работе с рулеткой и ножовкой. Во-вторых, внешний вид такого напольного покрытия нравится не всем, да и швы более заметны.

Это короткое видео покажет вам все самые важные нюансы.

Как устранить стыки между ламинатом, плиткой и т.п.?

Очень часто при укладке полового покрытия требуется устранить стыки между ламинатом и плиткой, дверным проемом, дверным порогом или ковровым покрытием, находящимся немного выше или ниже данного уровня.

Любые такие стыки легко устранить с помощью порогов. Чаще всего используют прямые пороги. Самые долговечные из них – металлические. Если необходимо сделать изогнутый стык, применяют гибкие порожки.

Наиболее часто при настиле ламината используются:

• Одноуровневый порог (самый популярный) — позволит в дверном проеме состыковать ламинат, лежащий в разных комнатах.
• Разноуровневый порог – нужен для стыковки ламината с другими видами напольного покрытия (ковровое покрытие, плитка, ламинат), находящимися на другом уровне.
• Односторонний порог – потребуется, если ламинат стыкуется с дверью, камином.
• Угловой порог – используется на краях полового покрытия, например, на ступенях.

В этом видеоролике представлены сугубо практические рекомендации по устранению стыков «ламинат-плитка» и «ламинат-ламинат» и выбора типа порога. Практичность или красота? Есть о чем задуматься.

А на следующем видео показан пример установки самого популярного – одноуровневого порога.

Обычно установка порога своими руками не вызовет никаких сложностей.

Появились вопросы?

Появились вопросы в процессе работы? Задайте их здесь.

Ждем ваших отзывов, комментариев и рассказов о вашем опыте настила и эксплуатации ламинатного покрытия!

Как положить ламинат своими руками – пошаговая инструкция

Зачастую выбор напольного покрытия – это большая проблема, ведь на рынке их предоставлено огромное множество. Самыми популярными на сегодняшний день являются паркет, линолеум и ламинат. Каждый из них обладает своими плюсами и минусами, однако ламинат выделяется из любого списка своими характеристиками.

Прежде всего, стоит отметить волнующий большинство фактор – соотношение цены и качества. Цена на данный материал находится между линолеумом и паркетом. Взяв за пример ламинат среднего качества, можно сказать, что он значительно прочнее линолеума, и практически не уступает паркету, поэтому ламинат – одно из самых универсальных напольных покрытий.

Также немаловажный фактор – это сложность работы с материалом. Установка ламината – это не самое трудное испытание при ремонте, однако оно требует некоторых знаний, поэтому в данной статье мы расскажем, как правильно положить ламинат своими руками.

Подготовительные работы

Чтобы качественно выполнить работу, необходимо всё тщательно продумать до начала ремонта. Так вы должны просчитать необходимое количество материала, подготовить необходимые инструменты, а самое главное – научиться работать с купленным материалом. Всё это значительно сэкономит денежные средства, а самое главное – вы не потратите время на докупку материала или инструмента.

Подготовка поверхности чернового пола

Подготавливать основание под напольное покрытие стоит начать ещё до того, как вы отправитесь в магазин за ламинированными досками. Начинать подготовку стоит с анализа имеющегося основания.

Ламинат не требует особенного основание и может быть уложен на стяжку, фанеру или старый пол, однако, все они обязательно должны отвечать следующим требованиям:

• Черновой пол, на который вы собираетесь укладывать ламинат должен быть строго в горизонтальной плоскости, однако допускаются перепады высот не более 2 мм на 1 м.
• Поверхность чернового пола должна быть идеально ровной, ведь даже небольшие ямки и бугорки могут вызвать неприятный треск и скрип в замках ламелей при ходьбе (детальнее: «Отчего и почему скрипит ламинат при ходьбе по полу»).
• Если речь идёт о деревянном поле, то он должен быть монолитен. Никакой «игры» основания не должно быть замечено при ходьбе. Скрипы также должны полностью отсутствовать.

Перед тем как положить ламинат своими руками, подготовьте своё основание по следующей инструкции:

• Если вы решили класть ламинат на старую бетонную стяжку, то на ней стоит удалить все видимые дефекты. Выступы можно отшлифовать машинкой, а ямки и трещины замазать цементным раствором. Если бетонное основание крошиться в определённой зоне, то стоит полностью удалить бетон в той области и залить снова. Если возраст основания достаточно велик, а его поверхность не подлежит ремонту, то стоит повременить с укладкой ламината и заняться обновлением чернового пола. Сделать это можно цементно-песчаным раствором либо специальными самовыравнивающимися смесями. Помните, что на просушку самодельного раствора уйдёт порядка трёх недель, а специальные смеси могут просохнуть за несколько дней, причём на качестве стяжки это никак не скажется (прочитайте: «Как выполнить укладку ламината на стяжку»).
• Ламинат не рекомендуется класть на линолеум, однако вы можете сделать это, подвергнув ламели определённому риску. Вся опасность данного метода заключается в том, что вы не знаете о качестве основания под линолеумом. Линолеум, на который будет укладываться ламинат, должен быть в хорошем состоянии: без расхождения швов, без ям и глубоких потёртостей; «пузыри» также должны полностью отсутствовать на его поверхности.
• Старый деревянный пол также может послужить основанием для ламинированного покрытия, однако будьте внимательны с его осмотром. Прежде всего, обратите внимание на видимые недостатки, например, гниль или плесень. Повреждённые доски необходимо заменить на новые. Далее проверьте деревянный пол на прочность: при ходьбе вы не должны слышать скрипа и потрескиваний, в противном случае, укрепите либо замените скрипящие доски или лаги. После того как вы укрепили деревянное основание, приступайте к его выравниванию (прочитайте также: «Как положить ламинат на деревянный пол – укладка своими руками на примерах»). На поверхности досок не должно быть выступов или ям. Выпирающие участки можно стесать рубанком, а ямки допускаются до шпаклёвки, однако самый действенный и надёжный способ выравнивания – это укладка фанеры или OSB-плит. Толщина листов должна быть не меньше 10 мм. Под выравнивающие листы укладывается гидроизоляция из целлофана, после чего, листы фанеры надёжно закрепляются саморезами. Все стыки и шляпки саморезов необходимо зашпаклевать. Такой способ хорош тем, что позволит создать близкую к идеалу основу, а также защитит вас от шумов и холода.

Набор инструментов для монтажа ламината

Здесь также стоит немного поговорить о самом материале – ламелях. Их стоит распаковать и положить в том помещении, где вы их планируете укладывать. Эта несложная операция позволит акклиматизироваться материалу, выровняв его уровень влаги и температуры. Так установка ламината затратит немного меньше сил, а о деформации готового напольного покрытия вы сможете больше не беспокоиться.

Правильная укладка ламината достигается не только знанием теории и практическими навыками, но и необходимыми инструментами:

1. Прежде всего вам потребуется ножовка с мелким зубом, например, по металлу, либо электрический лобзик. Ими вы сможете легко отрезать нужный кусок ламели, причём не только поперёк, но и вдоль. Зачастую встречаются такие случаи, когда без лобзика обойтись невозможно, например, если через плоскость пола проходят трубы.
2. Вы должны взять набор инструментов, которые помогут вам замерять и отмечать. В него должны обязательно входить угольник, рулетка, уровень, карандаш или маркер (подробнее: «Какой инструмент для укладки ламината своими руками нужен»).
3. Далее вам необходимо позаботиться о молотке, который позволит создать плотные швы между ламелями. В идеале вы должны найти деревянный или резиновый молоток, однако за неимением такового, можно воспользоваться подручными средствами. Изготовьте из бруска для прокладывания между ламелями и железным молотком: выточите паз на бруске, в который будет помещаться замковая часть ламели. Это позволит избежать порчи замка ламината.
4. Завершающие ламели всегда отличались сложностью своего монтажа, однако, чтобы облегчить этот процесс вы можете приобрести специальный изогнутый рычаг, используя который, вы легко подобьёте крайние ламели. Инструмент этот недорогой, однако в случае, если вы хотите максимально минимизировать затраты на ремонт, вы можете изготовить этот рычаг самостоятельно из металлического профиля, придав ему форму, как у рычага. Также можно использовать обычную монтировку, упирая её в стену, однако будьте осторожны: подложите под неё доску, чтобы не повредить настенное покрытие.
5. Чтобы сохранить демпферный зазор (расстояние в 10-15 мм между полом и стеной), вам потребуются специальные клинья-распорки. Они продаются в строительном магазине, однако можно изготовить их самостоятельно.

Подложка под ламинат

Выбор и кладка подложки – важный этап монтажных работ, связанных с ламинатом. Подложка изготавливается из двух материалов: вспененного полиэтилена и пробки. Также на полимерной плёнке может быть слой фольги, который должен быть направлен к ламинату. Поставляется подложка рулонами либо панелями.

Расстелите подложку по всей поверхности пола, закрепив стыки клейкой лентой. К полу подложку крепят клеем или двусторонним скотчем.

Как составить схему укладки

Если вы задумываетесь о том, как правильно укладывать ламинат, то не лишним помощником для вас станет чертёж напольного покрытия. Собирать ламели в чистовой пол будет гораздо легче, если перед глазами у вас будет подробная схема с указанием размеров. Читайте также: «Как самому положить ламинат – пошаговая инструкция по укладке».

Составляя схему, помните о следующих правилах, которые станут ответом на вопрос: «Как правильно положить ламинат?»:

1. Начинайте кладку ламелей так, чтобы длинные, продольные стыки проходили параллельно лучам света, исходящим от окна. Если уложить ламинат перпендикулярно окну, то швы между ламелями будут затеняться, что негативно скажется на внешнем виде готового покрытия.
2. Класть первый ламель необходимо, соблюдая правила. Начинайте кладку от дальнего левого угла комнаты и устраивайте её рядами. Первый ряд ламелей, параллельных стене укладывается на расстоянии пазом наружу, а шип необходимо срезать.
3. Если у вас есть доступ к стационарной или ручной циркулярной пиле, то её не стоит пренебрегать, ведь она позволит сделать ровный продольный разрез на ламели за короткий промежуток времени. Лобзик также справится с этой работой, однако ровность распила будет зависеть целиком и полностью от вашего навыка работы с данным инструментом.
4. Каждый новый ряд придётся начинать со смещением, чтобы стыки ламелей (торцевые и продольные) не образовывали крестов. Длинна смещения должна ровняться половине ламели. Для того, чтобы лучше понять принцип кладки, взгляните на фото.
5. Внимательно просчитывайте все углы и изгибы комнаты, зарисовывая из на бумаге. Внимание также стоит уделить крайним ламелям. Если завершающая дощечка получается уже 100 мм, необходимо также подрезать начальный ряд.
6. Также обратите внимание на стояки. Если демонтаж труб на время невозможен, то необходимо рассчитать кладку так, чтобы трубы проходили между стыками. Это позволит аккуратно вписать их поверхность пола.
7. Помните о дверях! Толщина ламината невысока, однако даже она иногда мешает дверям. Решение подобной проблемы есть, а заключается оно в подрезании полотна по размерам.

Разобравшись в том, как правильно уложить ламинат в теории, можно переходить к практике.

Панели разного типа соединения

Ламели разных производителей могут различаться не только размерами, но и типом своего соединения. Самый распространённый способ соединения – это специальный замок, который «закрывается» между ламелями. Каждая панель имеет свой шип и паз, которые могут различаться. Обычно они представлены типом «Click» и «Lock». Иногда встречаются более сложные замки с другими названиями, однако они являются модификациями замков типа «Click».

В редких случаях ламели закрепляются клеем, однако такой способ непрактичен, ведь его результат довольно слаб. Перед тем как класть ламинат на пол, обязательно прочтите инструкцию, прилагаемую к упаковке, чтобы узнать, каким именно способом соединяются ваши панели. Рассмотрим подробно каждый тип соединения.

Монтаж ламината с замками «Click»

Такие замки наиболее распространены в наши дни, ведь они позволяют создать самое прочное соединение ламелей, которые позднее вы без труда сможете демонтировать, сохранив их целостность. Соединение такого типа производиться специальным шипом и пазом под него, которые соединяются под строго вымеренным углом.

Помните, что шип вгоняется в паз, а не наоборот. После того как вы вставили шип под нужным углом, опустите ламель на пол. Услышав резкий щелчок, не пугайтесь, ведь этот сигнал говорит об успешном соединении. Чтобы демонтировать присоединённую панель, поднимите её на необходимый угол и вытащите из паза.

Как правильно класть ламинат с замками «Click»:

1. Соберите первый ряд ламелей целиком, после чего, расклиньте её по торцевой и длинной стороне;
2. Далее проявляется первая особенность данный ламелей. Соедините торцами весь второй ряд, делая смещение, о котором говорилось выше. После сборки всего ряда необходимо присоединить его к предыдущему. Расклиньте ряд от стен.
3. Проделайте операцию со всеми оставшимися рядами. Внимательно проверяйте пазы на наличие грязи, если таковая присутствует, то её необходимо удалить.

Подбивать ламинат с подобными замками нет необходимости, ведь он и без того получается очень прочным благодаря системе «Click».

Монтаж ламината с замками «Lock»

Такой тип соединения значительно уступает предыдущей системе, ведь в данном случае «замок» просто захлопывается, благодаря усилию. Соединение получается не таким прочным как у вышеописанных ламелей, однако оно также довольно надёжное. Демонтаж таких ламелей проблематичен и зачастую приводит к порче материала.

Как положить ламинат с замками типа «Lock»:

1. Соберите первый ряд, соединяя торцы резиновым молотком либо альтернативами, после чего, расклиньте его от всех прилегающих стен;
2. Следующий ряд кладётся от крайней панели, которая прикрепляется к предыдущему ряду молотком. Ламель расклинивается от предыдущей стены;
3. Следующие панели придётся приколачивать с двух сторон;
4. Чтобы правильно и надёжно установить крайние ламели, вам понадобиться специальный рычаг, о котором мы говорили выше;
5. Остальные панели устанавливаются таким же способом.

Крепление ламелей на клей

Такой способ применяется довольно редок, ведь результат не стоит затраченных сил и времени. Работа получится достаточно прочной, однако позже вы не сможете её демонтировать, не испортив ламели. Шипы и пазы на этих ламелях также присутствуют, однако они служат лишь для выравнивания горизонтали финального покрытия.

Говоря о том, как ложится ламинат с использованием клея, стоит отметить, что способ практически не отличается от системы «Lock», однако после каждых трёх рядов стоит делать перерыв на 2-3 часа, чтобы клей схватился. Также не забывайте удалять излишки клея, проступающие над поверхностью швов.

Заключение

Завершает работу установка плинтусов и соединительных планок, а также уборка. Надеемся, что теперь вы окончательно разобрались в том, как класть ламинат своими руками, и не допустите серьёзных ошибок при проведении работ.

Как уложить ламинат — пошаговая методика

С вопросом, как уложить ламинат своими руками, сталкивается все больше людей. Связано это с постоянно возрастающей популярностью красивого блестящего напольного покрытия, которое вписывается в любое оформление жилой или не жилой зоны.

Ламинат производят не только разных расцветок, но и разного качества и конструкции. Так, например, существует несколько классов прочности ламинированной доски, каждый из которых соответствует определенному уровню нагрузок. Самый малопрочный и недорогой ламинат подойдет для укладке в спальне. А для коридоров, гостиных, кухонь стоит присмотреться к коммерческим вариантам, способным выдержать большую эксплуатационную нагрузку.

При этом в ванной комнате ламинат не укладывают вовсе по причине влагобоязни материала. Несмотря на то, что ламинат покрыт влагоотталкивающим слоем, стыки – слабое место этого напольного покрытия. Если разлитая вода надолго останется на поверхности досок и просочится в места креплений, это может привести к вздутию и подобным дефектам ламината.

Если рассматривать методы монтажа ламинатных досок, то их всего два:

• соединение замкового типа (на каждой отдельной доске с четырех сторон имеются замковые пазы и шипы типа «lock» или «click», сборка производится одним щелчком);
• соединение клеевое (более устойчивое к влаге и при соответствующей обработке подходит для кухонной зоны, но монтаж несколько усложнен).

Укладку досок обычно производят перпендикулярно окну, но возможна укладка по диагонали помещения (угол 45 или 30 градусов), чтобы визуально увеличить пространство. Последний вариант предполагает больший расход материала для обустройства напольного покрытия.

Рассмотрим, как произвести расчет и узнать необходимое количество материала.

Расчет количества ламината для помещения

Чтобы не потратить деньги на лишние пачки ламината или напротив, не бежать в магазин в случае недостаточного количества, стоит запастись рулеткой и калькулятором.

Необходимо измерить габариты всего помещения, где планируется производить укладку. Необходимо учитывать все выступы в коридор, на балкон и т.д. Находим площадь комнаты и каждого выступа/ниши/колонны, перемножив найденные длину, ширину, принимая в расчет всю сложность планировки помещения.

Обратите внимание! Следует принимать в расчет компенсационные швы – по 15 мм вдоль каждой стены, где ламинат будет отсутствовать.

Теперь нам необходимо определить площадь каждой ламинатной доски. Большинство производителей выпускает ламинат с размерами 1,26 х 0,185 м или 1,38 х 0,195 м. Соответственно, площадь составит 0,2331 или 0,2691 квадратных метра.

Остается лишь разделить площадь помещения на площадь выбранных вами панелей и округлить результат в большую сторону до целого числа. Например, для комнаты площадью 10 м 2 понадобится 43 или 38 панелей.

Остается лишь узнать, какое количество ламинатных досок в одной упаковке (обычно 8 штук) и разделить общее количество необходимых панелей на количество досок, содержащихся в одной упаковке. Следовательно, 43/8 = 6 (округляем в большую сторону, чтобы был запас на подрезку и брак) или 38/8 = 5 упаковок.

Внимание! Несмотря на кажущуюся простоту укладки ламината, рекомендуется приобрести дополнительную упаковку (при большой площади помещения – 2-3 упаковки) материала. Ведь не имея опыта работ, можно легко испортить доску, обрезав ее не с той стороны или повредив крепление. А если вы планируете диагональную укладку, то запас на подрезку рекомендуется увеличить на 15-20%.

Приобрели материал? Не торопитесь начинать укладку! Дайте ламинату полежать в теплой комнате день или два.

Что понадобится для работы?

Чтобы произвести монтаж ламината своими руками, следует запастись:

• электролобзиком – пилить ламинат вручную достаточно непросто;
• клиньями – чтобы сохранить компенсационный шов между покрытием и стеной;
• небольшим бруском из дерева;
• киянкой;
• крюком/струбциной – понадобится при укладке торцевых частей покрытия;
• рулеткой и угольником;
• скотчем;
• карандашом;
• ножницами.

Под ламинат понадобится подложка термо- и пароизоляционная, но в случае укладки панелей на линолеум, можно пренебречь использованием данного слоя.

Для увеличения прочности стыковки панелей с замковым креплением или для настила клеевого ламината понадобится водоотталкивающий виниловый герметик (например, Момент или Click Guard).

Готовим черновое напольное покрытие под ламинат

Как заявляют все производители, укладка материала должна производиться на строго горизонтальную поверхность пола без перепадов, выбоин и прочих неровностей, каждая из которых негативно отразится на долговечности службы ламинатных панелей.

Если вы не желаете, чтобы пол в дальнейшем расходился, скрипел, играл, произведите выравнивание пола стяжкой или самонивелирующейся смесью. Деревянный пол можно не разбирать, замазав все стыки досок шпаклевкой и обработав шлифовальной машинкой. Достаточно ровные линолеум, ковровое покрытие и даже кафельную плитку также можно не демонтировать. В обязательном порядке проверьте горизонтальность строительным уровнем.

Как уложить ламинат под углом 45 градусов (диагонально)

Такая схема укладки довольно сложна, но помещение будет выглядеть нестандартно и очень привлекательно.

Если основание пола бетонное, можно дополнительно прогрунтовать его и обеспылить. С прочих ровных черновых поверхностей достаточно убрать мебель, вымести мусор и грязь. Площадь рулонной или листовой подложки должна соответствовать площади помещения. Настил производится без нахлеста. Подложку листового типа укладываем по типу кирпичной кладки (со смещением). Стыки фиксируем скотчем.

Первую доску будем укладывать в дальнем левом углу комнаты. Используя угольник со сторонами 45 градусов, производим разметку и резку торцов первой панели электролобзиком. При необходимости прорезаем отверстия под трубы радиатора. Вплотную к стене приставляем клинья (размер 10-15 мм). Размещаем первую доску в углу.

Следующий ряд ламинатных половиц будет состоять уже из двух досок. Производим разметку и резку таким образом, чтобы соединение двух половиц второго ряда пришлось по центру первой уложенной доски. Обрезаем соответственно под углом 45 градусов края, которые будут прилегать к стене.

Соединяем первый и второй ряды:

если соединение клеевое, перед окончательным монтажом наносим немного герметика на замки ламината;

Внимание! Необходимо соблюдать «разбег» порядка 20-40 см между торцевыми швами двух соседних рядов ламината.

Постепенно двигаемся из дальнего левого угла помещения по направлению к правому нижнему. Непосредственно в углы треугольные кусочки досок вставляем, используя нехитрое приспособление – крюк, простукивая его киянкой для плотности соединения.

Видео – Как уложить ламинат по диагонали

Как уложить ламинат традиционным способом

Данный способ отличается простотой и более экономным, нежели диагональный метод укладки, расходом материала.

Подготовку поверхности и настил подложки производим согласно описанной выше инструкции. Далее вскрываем первую упаковку и начинаем укладку.

У каждой ламинатной половицы имеются гребни и пазы замкового соединения. Первый ряд половиц будет располагаться вплотную к стене (с учетом компенсационного зазора), поэтому необходимо развернуть панель таким образом, чтобы пазы были обращены к стене, а гребни – внутрь помещения.

Собираем первый ряд. После того, как первая доска размещена в одном из углов комнаты, берем из упаковки вторую панель и производим соединение торцов соседних половиц, сразу выравнивая доски по прямой. Таким образом стыкуем доски, продвигаясь вдоль стены в противоположный угол. Последнюю доску ряда понадобится обрезать. Производим замеры линейкой или рулеткой, далее наносим разметку на крайнюю половицу и производим резку, не забывая о компенсационном зазоре 10-15 мм.

Второй ряд начинаем с оставшегося после резки кусочка доски, далее наращивая ряд целыми половицами. Когда второй ряд будет уложен, следует взять деревянный брусок, киянку и аккуратно произвести простукивание, чтобы замковое соединение плотно защелкнулось.

Чтобы уложить последний ряд, придется производить продольный распил досок. Руководствуйтесь правилом «семь раз отмерь», не забывая о возможных неровностях стен и необходимости оставить зазор между досками и стеной.

Видео – укладка ламината своими руками

Помимо перечисленных способов укладки, существуют и новаторские методы настила ламината «елочкой» и иными способами, схожими с технологией укладки паркетной доски. Кроме того, при укладке можно сочетать ламинат нескольких оттенков, создавая эксклюзивное напольное покрытие для вашего интерьера.

Как уложить ламинат

Требования для укладки

Ламинат — это напольное покрытие на основе ДВП высокой плотности (HDF), устойчивое к истиранию, образованию царапин и пятен, воздействию солнечного света (выгоранию), химикатов и тлеющих сигарет. Современная замковая система соединения панелей обеспечивает легкость «плавающей» укладки, т.е. без крепления панелей к основанию.

Как укладывать ламинат?

Ламинат можно укладывать на паркет, линолеум и другие основания, если они отвечают следующим требованиям:

• Поверхность должна быть идеально ровной, сухой и твёрдой. Все неровности (более 2 мм на 1 м2) необходимо устранить до начала работы самовыравнивающимися смесями или специальными выравнивающими плитами (фанерой).
• Нельзя укладывать ламинат на ковролин и подобные непрочные основания.
• В случае укладки ламината на бетонное основание необходима полиэтиленовая пленка для пароизоляции.
• Только после этого расстилаем звукопоглощающую подложку и укладываем ламинат сами или с помощью профессионалов.

2. Лучше, чтобы свет от окна падал параллельно швам ламината, так не будут заметны стыки досок.

В связи с возможными расширениями и сжатиями пола, необходимо с помощью клиньев соблюдать отступы (5-7 мм) от стен, труб и всех фиксированных объектов, дверных проемов, сводов, углов комнат в помещениях больше, чем 8 х 12 м.

Как правильно укладывать ламинат с формирования первого ряда из двух досок?

Первый ряд панелей укладывается пазом к стене, последнюю панель следует обрезать, оставив зазор у стены. Длина обрезанной доски должна быть меньше 30 см.

5. Обязательно предусмотрите необходимость обхода труб и других фиксированных объектов помещения.

6. Финишная отделка плинтусами и порожками под цвет пола или дверей.

Выберите порог в зависимости от его назначения

Порог, нивелирующий разницу уровней

Односторонний порог (для двери, камина. )

Уход за ламинированным напольным покрытием

Можно применять специальные моющие составы, рекомендованные в инструкции производителя. В целом ламинат не требует особенного ухода — достаточно регулярной уборки хорошо отжатой тряпкой (чтобы вода не попадала в швы панелей), предусмотрения придверных ковриков в коридорах и мягких набоек на ножках часто перемещаемой мебели.

Обратите внимание
Ламинат нельзя укладывать в помещениях с повышенной влажностью, таких как ванные комнаты и сауны!
Категорически запрещена укладка ламината на непросохшую цементную стяжку!
Перед тем, как уложить ламинат самостоятельно на основание с обогревом, обратите внимание, что данный обогрев должен быть водным.
При правильной укладке и уходе ламинированный пол будет служить вам долгие годы.

Как правильно класть ламинат: внимание на варианты раскладки + пошаговая инструкция

Экономические преимущества ламинированного напольного покрытия заключаются не только в весьма доступной цене. Ощутимо сократить расходы можно еще и за счет самостоятельной укладки. Разработчики отделочного материала старательно «шлифовали» его конструкцию, стремясь облегчить участь строителей и неопытных исполнителей, и преуспели в достижении цели. Технология предельно проста, но требует от домашнего мастера знания ряда нюансов. Перед тем, как приступить к настилу, следует выяснить, как правильно класть ламинат, для того чтобы собственноручная работа радовала презентабельным видом и длительной службой.

Выбор схемы раскладки панелей

Успех на финише в сфере отделки обеспечит важная составляющая любой работы – проектирование. Речь мы ведем не о профессионально разработанном проекте пола со скрупулезными расчетами, а о простейшем чертеже с размерами обустраиваемой комнаты. Он поможет представить итоговую картину и выбрать оптимальную схему раскладки планок, имитирующих дорогостоящие ореховые, березовые или дубовые доски. Отталкиваться будем от расположения источников дневного света, то есть от окон, так как данный фактор считается основным.

По отношению к оконным проемам ламинат можно уложить:

• перпендикулярно, благодаря чему направление длинных стыковых швов между досками совпадет с направлением солнечных лучей, а соединения станут практически незаметны;
• параллельно, подчеркивая наличие швов из-за образовавшейся тени;
• по диагонали или под любым приоритетным, по мнению хозяев, углом.

Вообще уложить ламинированные панели можно 50-ю разнообразными способами, если они окантованы универсальными замками, позволяющими совмещать торцевые стороны панелей с продольными собратьями и наоборот. Однако есть сомнения, что начинающий отделочник возьмется сразу за покрытие с внушительной стоимостью, и за освоение довольно сложного метода укладки. Потому рассмотрим самый распространенный вариант ламинированных планок с Lock-защелками на торцах и Click-замками вдоль долевых линий.

Большинство покупателей наиболее популярного материала предпочитают первый тип расположения ламинированных панелей по вполне объяснимым причинам. Ведь создается впечатление монолитного пола без швов. Второй тип направления выбирают, если есть желание зрительно расширить узкое, вытянутое в длину помещение. Третьим способом пользуются, если хочется оптически расширить маленькие габариты. Предпосылкой диагональной укладки может стать нестандартная конфигурация комнаты или идея разделения на функциональные сектора.

Не случайно мы начали с расположения. Именно от него зависит количество материала, требующегося для обустройства. Нужно на старте решить, как уложить ламинат, чтобы приобрести:

• для параллельной и перпендикулярной установки панелей на 5-7% больше материала;
• для диагонального и направленного под углом варианта, требующего многочисленного распиливания ламинированных досок, с запасом 15%.

На пачке производителем указывается квадратура, покрываемая находящимися в ней планками. Материал нужно приобретать с учетом заранее рассчитанной площади комнаты и с соответствующим запасом.

Заранее распланировать укладку досок ламината нужно по следующим причинам:

• Ламинированные планки нужно будет резать, так как длина панелей в крайне редких случаях кратна размерам комнаты. К тому же необходимо смещать торцевые стыки так, чтобы в результате получилось подобие кирпичной кладки. Недопустимо, чтобы длина отрезка панели, применяемого для дополнения ряда, была меньше 30 см. Правда, есть производители, разрешающие использовать в качестве вставки 20 см.
• Кратность ширины панелей размеру комнаты также смело отнесем к разряду приятных, но редких случайностей. Последний ряд в большинстве случаев составляется из отпиленных вдоль планок. По технологическим предписаниям ширина его не может быть равна или уже 5ти см. Однако если возникнет подобная ситуация, нужно будет увеличить ширину последнего ряда за счет уменьшения аналогичного размера первой полосы. То есть, распиливать вдоль длинной кромки придется обе крайние полосы ламинированного пола. Желательно равномерно распределить покрываемое расстояние для симметрии.

Смещение торцевых швов – обязательное условие надежного соединения. Самостоятельным мастерам, опытные отделочники советуют отступать от торцевой линии предыдущего ряда минимум на 1/3 длины доски. Мы успели выяснить, чтобы получился в раскладке панелей «кирпичный» либо «шахматный» порядок, доски ламинированного пола придется не только пилить, но и чередовать ряды, начинающиеся с полноценной по длине и с разделенной на части панели.

Чередовать можно симметрично и без соблюдения сих правил геометрии:

• симметричная схема укладки плит повторяет «рисунок» пола чаще всего через одну, реже через две полосы;
• ассиметричная схема вообще не заставляет мастера придерживаться какой-либо последовательности, смещение формируется самопроизвольно за счет установки обрезка последней в первом ряду доски в начало второго и далее по аналогии.

Укладка без симметрии считается наиболее экономичной и простой. Однако мастер не должен забывать, что вставок меньше 30 см в создаваемом им покрытии не должно быть. Потому вычертить и вычислить приоритетный размер смещения все же нужно. Если на чертеже будет выявлен отрезок, не отвечающий технологическим требованиям, длину первой планки второго ряда лучше сократить.

Обратите внимание. По периметру укладываемого пола необходимо оставить зазор, предоставляющий возможность ламинату слегка изменять размеры без образования вздымающихся бугров и без повреждения замков.

При планировании надо учесть, что ламинированный пол расширяется и сужается вслед за изменениями температуры. Считается, что 1 м² покрытия увеличивается на усредненную величину температурного движения, равную 1,5 мм. Принимая во внимания усредненное значение, в зависимости от размеров комнаты укладчики оставляют под компенсационный отступ, позволяющий покрытию удлиняться и укорачиваться, от 0,8 до 1,5 см.

Подготовка к устройству ламинированного пола

Подготовить предстоит и сам материал, и черновую основу под его укладку. Основание нужно отремонтировать и выровнять:

• путем шлифовки;
• заливки цементной либо полимерной стяжки;
• настила фанеры или ГВЛВ на точечные опоры или лаги.

В итоге выравнивания перепады уровня высоты в пределах участка пола площадью 2м² не должны превышать 2 мм. Перед работой черновую основу тщательно пылесосят, чтобы из-за песчинок и соринок, случайно попавших в замковые соединения, панели не издавали натужно скрипящих звуков.

Ламинат нельзя настилать в день его приобретения, ему нужно дать возможность «привыкнуть» к окружающим условиям. На адаптацию покрытия следует выделить двое суток. Затем панели освободим от упаковки, рассортируем по оттенку, если имеются некоторые «разногласия» в колорите. В процессе сооружения плиты, отличающиеся по тону, будем равномерно распределять, чтобы не получилось слишком крупных разных по цвету участков.

Обратите внимание. Акклиматизироваться ламинированное покрытие должно при max влажности воздуха 60%, min предел 50%. Оптимальная для привыкания температура 18º по Цельсию.

В период привыкания панели нужно положить горизонтально, стопками в центре предназначенной к отделке комнаты, чтобы на нормальное течение адаптации не повлияла влажность стен.

Последовательность действий укладчика ламината

Осталось выяснить, как правильно положить на подготовленный пол ламинат своими руками, и приступить к воплощению идеи.

Общий порядок процесса настила

Настилать ламинированный пол будем следующим образом:

• Бетонную основу полностью укроем полосами полиэтиленовой пленки толщиной 200 мкм. Она будет оберегать планки, созданные из чувствительных к влаге компонентов, от воды, выделяемой основанием. Деревянные черновые полы не нуждаются в гидроизоляции. Полосы стелим с нахлестом примерно в 20 см, точечно крепим скотчем для удобства дальнейшей работы.
• Настилаем подложку из ЭППС, вспененного полиэтилена или пробки. Так как толщина подложки от 2 мм и больше, то укладывать ее нужно встык, чтобы не было утолщений. Маты или полосы подложки также крепятся скотчем. Желательно, чтобы составляющие многослойной системы пола настилались «в крест» предыдущему и последующему слою. Полосы подложки рекомендовано располагать поперек направления укладки панелей покрытия. Значит, изоляционный полиэтилен для бетонного чернового пола стелем перпендикулярно подложке, но по направлению укладки ламината.
• Собираем стартовый ряд ламинированных досок, совмещая торцовые пазы с торцовыми шпунтами указанным производителем способом. Для безупречной подгонки простукиваем присоединенные панели с противоположной стороны резиновой киянкой или обычным молотком, но через демпферный брусок или обрезок ламината, чтобы не сломать замковую систему.
• Не отступая от технологического курса и от выбранной схемы раскладки, формируем второй ряд.
• Соединяем оба собранных ряда. Вместе с помощником вводим под указанным изготовителем углом шпунт второго ряда в паз первой полосы. Постепенно опуская его вниз, нажатием доводим до щелчка с характерным клацающим звучанием.
• Выставляем собранную часть пола к стене, расположив между ней и стеной распорные клинья с толщиной, равной деформационному зазору. Данные дистанционные приспособления можно купить или сделать собственноручно из обрезков ламината. С торцов тоже ставим клинья.
• Формируем и сплачиваем с собранной частью пола третий ряд. Аналогично действуем вплоть до последнего ряда, не забывая про дистанционные распорки.
• Для формирования крайней полосы каждую панель отмеряем отдельно, прикладывая перевернутую изнанкой кверху деталь к месту установки. Поштучные замеры помогут избежать отклонений, связанных с традиционной для отечественного строительства неровностью стен. Не забывая о деформационном отступе, чертим на изнанке карандашом линию. По ней и отпилим.
• Для присоединения и подгонки панелей крайнего ряда пользуемся скобой. Народные умельцы, изыскивающие собственные способы, как удобней и дешевле уложить на пол ламинат своими руками, вместо скобы-струбцины применяют молоток или гвоздодер.

Укладка возле труб, радиаторов, дверей

В процессе устройства ламинированного пола встречаются специфические моменты, такие как укладка панелей вокруг пересекающих перекрытие труб, оформление дверного проема и заведение планок под низко установленные радиаторы:

• Если батарея отопления мешает защелкнуть размещаемую под ней доску, срезаем часть гребня и крепим панель с помощью клея.
• Для установки покрытия вокруг труб на панели с максимальной точностью вычерчиваем их расположение, затем высверливаем отверстия, диаметр которых должен быть больше диаметра труб. Далее отрежем вдоль параллельной торцу диагональной линии просверленную планку и уложим основную ее часть обычным методом, а заходящую за трубу вставку посадим на клей. Оставшиеся зазоры замаскируем герметиком или пластиковыми накладками.
• Обустройство дверного проема начинаем с отпиливания косяков на толщину укладываемого покрытия – ламината с подложкой. Вообще при имеющейся в проеме дверной коробке подрезку косяков советуют выполнять до начала работ, чтобы не загрязнять пол и замки планок пылью и опилками. Затем нужно точно промерить и вычертить реальную конфигурацию на укладываемых рядом с косяками панелях. Учитываем, что зазор между стеной и плитами должен быть, но отступ этот нужно закрыть коробкой, то есть подвести доску почти плотно под брус косяка.

В дверном проеме с порожком граничную линию приурочим к нему, без порога к линии, находящейся под закрытым полотном. Кстати, полотно нужно также «укоротить», но к высоте покрытия прибавить еще и высоту пластикового или алюминиевого переходного профиля, маскирующего шов. Аналогичные концевые профили закрывают компенсационные швы, делящие ламинированный пол на сегменты, если покрываемая площадь превышает по длине 10,0 м, по ширине 8,0 м.

Обратите внимание. Устанавливаемый по завершению настила покрытия плинтус крепится к стенам, а не к полу.

Несмотря на наличие некоторых особенностей, сложным процесс устройства ламинированного пола назвать нельзя. Все моменты, возникающие у самостоятельных укладчиков, досконально продуманы изготовителями материала. Осталось только приложить усилия и проявить терпение.