Гараж на даче своими руками фото - Дизайн интерьеров, фото журнал RemontGood.ru

Гараж на даче своими руками

Дачный гараж – это очень удобное и многофункциональное сооружение. Он, кроме своего основного предназначения – пристанища для автомобиля, используется как мастерская или хранилище. Поэтому нередко дачники задаются вопросом: как построить одновременно удобный, безопасный и экономичный гараж на даче своими руками?

Например, деревянный гараж не отвечает нормам противопожарной безопасности. К тому же, придание древесине долговечности – процесс достаточно сложный и дорогостоящий. Да и качественная древесина – материал не из дешевых.

В металлическом гараже отсутствуют оптимальные условия для автотранспорта. В таких гаражах из-за зимнего холода и осенней сырости обязательно образуется конденсат, который станет причиной коррозии кузова автомобиля. Поэтому оптимальным материалом для возведения гаража на даче является кирпич.

В оборудование кирпичного гаража должны входить освещение, вентиляция, стеллажи, на которых будут храниться всевозможные инструменты и детали, желательно и наличие водопровода. И, конечно, не обойтись без неотъемлемого атрибута любого гаража – смотровой ямы. Для гаража важен микроклимат. Он должен быть достаточно сухим при температуре воздуха в пределах 5-15°C и относительной влажностью 50-70%.

Закладка фундамента

После определения подходящего места для будущего гаража, нужно тщательно подготовить строительную площадку. Сначала необходимо удалить слой грунта глубиной до 20 см и произвести разметку с соблюдением прямых углов. Затем, ориентируясь на эту разметку, следует вырыть котлован для закладки фундамента. Глубина котлована зависит от грунта. Например, если на участке сухой песчаный грунт, то глубина котлована должна быть примерно шестьдесят сантиметров, а в глинистой почве – от 80 см до одного метра.

Наилучшим вариантом является ленточный фундамент, который придаст конструкции необходимую жесткость и прочность. В котлован закладываются плиты толщиной 150 мм. Для закладки цоколя сверху сооружается опалубка из досок, в которую вставляются арматурные прутья, после чего вся структура заливается бетоном.

Устройство пола

После возведения фундамента, примерно через 2-3 недели, можно приступать к следующей стадии строительства – устройству пола. Строительная площадка засыпается слоем песка (15 см), на который накладывается рубероид или толь. Оптимальная толщина пола для такого рода строения – 20 см. Здесь нужно учесть, что уклон должен быть направлен к выезду. Для придания полу равномерного наклона в нужном направлении, необходимо уложить доски под соответствующим углом, которые и послужат ориентиром.

Стены

Стены следует делать из силикатного или красного кирпича. Следующей стадией строительных работ должна стать установка кирпичных или бетонных столбов посередине стен и в углах строения. Такие столбы придадут прочность постройке. И еще они удобны тем, что между ними можно произвести установку стеллажей. Только после их монтажа проемы закладываются кирпичной кладкой.

Крыша

Крышу можно сделать односкатной и пологой с уклоном в 15°. Строительство крыши начинается со стропил, опирающихся на кирпичные или бетонные столбы. Затем на стропила крепится сплошная дощатая обрешетка. Кровля, она же и гидроизоляция, делается из трех слоев рубероида, который поливается горячим битумом и засыпается обычным песком.

Гаражные ворота

Ворота в гараже могут быть:

распашными;
секционными;
рулонными;
подъемно-поворотными.

Это дело вкуса. Но учитывая климатические условия и недостаток свободного пространства на среднестатистической даче, наиболее приемлемым вариантом являются секционные ворота. Они состоят из отдельных модулей и поднимаются по специальным направляющим под потолок, не занимая ценного пространства. Такой тип ворот не обладает типичными недостатками распашных или подъемно-поворотных моделей.

Обустройство

В принципе, одно из важнейших предназначений гаража – поддержание кузова автомобиля в хорошем состоянии. Поэтому здесь необходимо создать наиболее благоприятные условия для его хранения и обслуживания. Для утепления стен можно использовать минеральную вату или пенополиуретан.

Самый простой вариант основания – обычный бетонный пол, который надежен и неприхотлив. Но можно использовать и специальные строительные полимеры, которые тоже имеют высокие эксплуатационные характеристики. Правда, это вариант обойдется несколько дороже. В полу оборудуется смотровая яма и подвал. Края смотровой ямы необходимо обтянуть металлическим уголком.

Гараж просто немыслим без качественной вентиляции. Ее обеспечивает вытяжная асбоцементная труба диаметром 150 мм, снабженная колпаком. Нижний конец этой трубы должен располагаться ближе к полу.

Своими руками — Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

Гараж своими руками – фото + чертежи

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ — УБЕДИТЕСЬ САМИ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Как построить гараж на даче своими руками

Гараж должен быть достаточно большим, долговечным и красивым. По крайней мере, он не должен выглядеть инородным объектом на территории участка. Этим условиям отвечает кирпичный гараж, кладку которого можно сделать с орнаментом из кирпичей разного цвета.

Но у нас проще всего строить гараж из доломитовых блоков, которые выпускает предприятие, находящееся в 20 км от дачи. Оно же осуществляет доставку и разгрузку поддонов с ними. Блоки довольно тяжёлые, вес одного — около 20 кг. Блок по объёму равен семи стандартным кирпичам. Значит, гараж получится прочным и довольно тяжёлым. Для такого строения я решил сделать ленточный фундамент мелкого заглубления, о котором сейчас так много пишут в прессе (рис 1).

ФУНДАМЕНТ ГАРАЖА

Меня вполне устроит гараж размерами 6,5×4 м. Ширина ворот, достаточная для моей машины, — 2,8 м, ширина калитки — 0,8 м, высота — 2,5 м. Но размеры фундамента, в том числе и ширина ленты, должны быть такими, чтобы укладывалось целое число блоков по его длине и ширине. Это намного облегчит дальнейшую работу: не надо будет пилить блоки, да и кладка выглядит красивее без коротких вставок.

Размеры блока таковы: длина 390 мм, ширина 190 мм, высота также 190 мм. Для начала я начертил схему раскладки блоков с учётом толщины швов. Ширину шва принял равной 15 мм. Исходя из этого, вычислил наружные размеры фундамента: длина при укладке 16-ти блоков с 15-ю швами между ними будет равна 647 см, ширина (10 блоков и 10 швов) — 404 см (рис 2). Торцовые стены возводятся между боковыми. Ширину ленты фундамента принял равной 25 см.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДОМА И САДА, РУКОДЕЛИЯ И ПР. ЦЕНЫ ОЧЕНЬ НИЗКИЕ

Совсем не лишним было определение удельного давления подошвы фундамента на грунт. Для этого пришлось сделать простой и, естественно, довольно приблизительный расчёт. Согласно моему проекту на гараж при высоте его стен в 12 блоков, с учётом проёмов ворот и калитки, всего потребуется 512 блоков. Общий вес этих блоков — 10240 кг, вес раствора для их укладки — 900 кг, вес собственно фундамента — 7500 кг, крыши — 1000 кг. В сумме общий вес строения составит 19640 кг.

Площадь основания фундамента моего гаража оказалась равной 50030 см2. Разделив вес строения на площадь основания: фундамента, я определил, что удельное давление, действующее на грунт, будет равно около 0,4 кг/см 2 .

Чертеж гаража

Рис. 1 Поперечный разрез гаража: 1 — профнастил; 2 — стропила; 3 — уголок стальной 100×100 мм; 4 — блоки; 5 — фундамент; 6 — песок; 7 — отмостка; 8 — грунт. Рис. 2. План фундамента.

На моём участке слой чернозёма в полтора штыка лопаты лежит на твёрдой глине. Фундамент с такими размерами и такой нагрузкой вполне подойдёт для этих условий. У меня получился как минимум двукратный запас, что обеспечит устойчивость всей постройки.

Для предстоящей работы по заливке фундамента я закупил машину речного песка, машину щебёнки и 20 мешков цемента, а также металлическую арматуру и шестиметровые доски.

Работу я начал с расчистки площадки от растительности. Затем немного выровнял её, так как имелся небольшой уклон. Первым делом я сделал разметку фундамента с помощью колышков и прочной бечёвки, отложив длину и ширину фундамента. Получился прямоугольник, у которого диагонали должны быть равны между собой.

После нескольких примерок разметка получилась идеальной. Затем я сделал разметку траншеи под фундамент. Она должна быть на 15 см шире основной разметки в обе стороны, чтобы можно было установить щиты опалубки. После этого убрал бечеву разметки фундамента, оставив прочно забитые в грунт колышки, чтобы по ним позже установить щиты опалубки.

Траншею выкопали с сыном достаточно быстро, раскидав плодородный грунт по низинам на участке (фото 1). Дно траншеи выровнял с помощью водяного уровня, сделал песчаную отсыпку толщиной 20 см и утрамбовал её (фото 2). После этого, натянув бечёвку, восстановил разметку полос фундамента.

Щиты для опалубки сколачивал из купленных заранее досок (фото 3, 4).

С особенной тщательностью строго по размерам сколотил наружные щиты.

Внутренние щиты совсем не обязательно делать очень точно по высоте. Опалубку установил в траншею на утрамбованный песок и закрепил железными штырями, вбив их в землю. Сверху стянул их проволокой. Получилось всё ровно и надёжно. Затем уложил арматуру 016 мм, скрепив её с вертикальными штырями вязальной проволокой. Для перемычек использовал арматуру 010 мм.

После установки опалубки можно приступать к заливке бетона. Для этой работы у меня была электрическая бетономешалка ёмкостью 150 л. Заливку решили

сделать за один день, чтобы не было швов в бетоне. Вечером подготовили необходимый инструмент, потребные материалы, тачку. Сделал из двух дверных полотен дорожку для тачки (фото 5), чтобы возить её по площадке.

На следующий день, встав пораньше, начали работу в 6 часов утра. Сын делал замесы в бетономешалке, а я отвозил раствор на тачке, выливал его в опалубку и утрамбовывал (фото 6). Без перерывов к двум часам дня фундамент был отлит (фото 7). Свежий бетон набирает прочность в течение 28 суток, и потому я поливал его водой и укрывал плёнкой (фотов).

Опалубку снял через неделю и разобрал её на доски, которые в дальнейшем пригодятся для обрешётки крыши гаража. Выждав ещё некоторое время, я приступил к кладке стен.

СТЕНЫ ГАРАЖА

Пока фундамент набирал прочность, — а для этого потребовался почти месяц, — я не терял времени даром и в период этой вынужденной паузы приобрёл все необходимые материалы: доломитовые блоки для кладки стен — 540 шт. (9 поддонов); песок — 5 м3; цемент — 20 мешков; рубероид — 1 рулон; кладочная сетка длиной 2,5 м —8 шт.; брус сечением 100×100 мм — 7 шт.; обрезная доска сечением 50×100 мм — 10 шт.; уголок стальной 100×100 мм — 2 шт. Брусья, доски и стальной уголок приобрёл стандартные — длиной по 6 м. Кроме перечисленных материалов, ещё потребовались 12 листов профнастила длиной по 3 м и метизы — в ассортименте.

Блоки завезли в день заказа. Умелый водитель быстро и качественно разгрузил поддоны, ловко орудуя манипулятором, установленным на этой же машине. Часть поддонов я попросил при разгрузке уложить на площадке, ограниченной фундаментом, а остальные — с внешней стороны. Чем ближе блоки расположены к стенам, тем на меньшее расстояние придётся их переносить при кладке, а значит, быстрее и проще пойдёт работа.

Песок тоже разгрузили вблизи фундамента (фото 9). Часть песка я потратил на обратную отсыпку, заполнив им пространство между фундаментом и грунтом по всему периметру, как снаружи, так и внутри. Отсыпку тщательно утрамбовал.

Основную работу начал с нарезки из рубероида полос шириной 25 см для прокладки между бетонным фундаментом и блоками. Рубероид хорошо режется острым ножом, смоченным в воде. Без воды на нож налипает связующее, и резать становится трудно. Полосы аккуратно разложил на фундаменте по всему периметру в два слоя и с нахлёстом.

Предварительно на сухую установил блоки по углам фундамента и измерениями сторон и диагоналей будущих стен убедился в прямоугольности коробки гаража. Все размеры оказались правильными, а погрешность — не более 3 мм. Для дальнейшей работы потребовались следующие инструменты: мастерок, обыкновенный строительный и водяной уровни, обрезиненный молоток, отвес, шнур, расшивка и болгарка с алмазным диском.

Для кладки нужны не только целые блоки, но и половинки (для стен с проёмами ворот и калитки). Оказалось, что блок легко пилится алмазным диском, только пыли было очень много. Для защиты пришлось применять очки и респиратор.

Раствор замешивал в бетономешалке в пропорции: на одну часть цемента — три части песка. Для придания большей пластичности в раствор добавил несколько капель моющего средства. В одной из телепередач о строительстве говорилось, что это помогает и от высолов. Раствор из бетономешалки вываливал в большое оцинкованное корыто, поскольку из него брать раствор удобнее, чем из ведра.

Самым ответственным этапом кладки является выставление угловых блоков. Эта операция требует аккуратности и внимания (фото 10). От того, как установлены эти угловые блоки, зависит ровность будущих стен. Используя отвес и строительный уровень, я в первую очередь на три блока выложил четыре угла (фото 11). Углы — это основные точки привязки для натягивания шнура, по которому проще делать качественную кладку стен.

Начиная со второго ряда, каждый следующий смещал на половину блока. Поправлять положение блока в ряду очень удобно обрез-ненным молотком.

Он гасит отдачу удара, не отскакивает и не повреждает блок и в то же время плотно осаживает его на растворе. В процессе работы как можно чаще уровнем проверял горизонтальность, а отвесом — вертикальность уложенных рядов. Время, затраченное на проверку, с лихвой окупается отсутствием брака (фото 12).

Работа спорилась, поскольку я не отвлекался, а мой сын сразу же, пока не затвердел раствор, формировал самодельной расшивкой горизонтальные и вертикальные швы между блоками. С аккуратными швами строение выглядит намного привлекательнее (фото 13).

С тяжёлыми блоками я работал впервые, но у меня был опыт работы с кирпичом. Оказалось, что класть блоки не труднее, чем кирпичи, и мне работать с блоками понравилось даже больше (фото 14). За день я поднимал стены на четыре ряда блоков по всему периметру. Пока высота была небольшая, работать было удобно, но потом, по мере увеличения высоты кладки, пришлось вставать на подмости.

В качестве подмостей я использовал поддоны, на которых привезли блоки, и оставшиеся после ремонта в квартире межкомнатные двери. Для такой непродолжительной работы сколачивать козлы не хотелось, да и хороший материал тратить на это было жалко.

Кладку стен с установкой перемычек над калиткой и въездными воротами завершил за неделю. Для перемычек использовал стальной уголок 100×100 мм (фото 15). Два уголка скреплял с зазором в 5 мм сваркой с помощью пластин.

Во время кладки блоков применял кладочную сетку с ячейкой 5×5 см, которую укладывал на 3-й, 7-й и 11-й ряды. Сетка придаёт всей конструкции жёсткость и дополнительную прочность. Ну вот, основа гаража построена (фото 16), надо делать крышу.

Конструкция двускатной крыши гаража не имеет каких-либо особенностей и не нуждается в подробном описании.

Работу начал с заготовки элементов стропил. Собрал их в своём старом сарае (фото 17). Выбрав погожий день, выставил стропила на стенах гаража, уложил на них обрешётку и приступил к укладке металлической кровли (фото 18).

После завершения укладки профлистов на крышу (фото 19) настала очередь заделки фронтонов и обшивки карнизов доской (фото 20).

На зиму фронтоны я обшил рубероидом (фото 21), по весне — обошью профлистом.

Отдельные конструктивные узлы крыши вы можете рассмотреть на фото 22, 23.

К сожалению, ворота и двери я собрать и поставить на место ещё не успел.

Гараж на даче — особенности сооружения и чертежи

Если вопрос строительства дачного домика воспринимается нами как что-то обязательное и серьезное, то устройство гаража легкомысленно отодвигается «на потом». Между тем, гараж на даче — сооружение очень нужное: помимо основной своей функции гараж может исполнять функции мастерской и кладовой для овощей и садового инструмента. Вариантов обустройства несколько: отдельно стоящее сооружение, пристройка, даже подземный гараж на даче можно построить, главное — целесообразность. В статье мы рассмотрим наиболее популярные варианты обустройства гаража на даче.

Содержание

Итак, вы решились построить гараж на даче, с чего же начать? Любая стройка начинается с проекта, который создается с учетом особенности рельефа, характеристик грунта, необходимых размеров гаража и вариантов его расположения. Рассмотрим наиболее распространенные варианты устройства гаража на даче.

Гаражи для дачи на фото ↑

Варианты обустройства гаража на даче ↑

Отдельно построенный гараж.
Гараж-пристройка.
Гараж в цоколе дома.

Отдельно построенный гараж ↑

Чтобы гараж на даче был отдельной постройкой, для него на участке потребуется достаточно места. Лучше размещать гараж у самой границы участка вплотную к забору, тогда не потребуется прокладывать подъездную дорогу. Если такой возможности нет, тогда гараж размещают возле хозяйственных построек.

[include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]

Гараж расположенный отдельно от жилого дома удобен тем, что при работе автомобиля в дом не проникают выхлопные газы и не мешает шум двигателя. Такой гараж может быть построен из кирпича, блоков и даже из металла. Главный недостаток — нецелесообразность устройства отопления из-за больших теплопотерь.

Практичный гараж-пристройка ↑

У пристроенного гаража есть свои преимущества: во-первых, исключено затопление осадками и талыми водами (наземное размещение), во-вторых, меньше затраты на проведение коммуникаций (близко основное строение), в-третьих, пристроенный гараж обычно гармонично вписывается в общую целостную композицию с основным строением (наружную отделку выполняют в едином стиле с домом).

Если от границ участка или дома есть небольшой отступ (лучше с торца основного строения, с северной стороны, для максимальной отдаленности от жилых комнат), то выбор проекта гаража именно такого типа будет разумным решением, выгодным с экономической точки зрения. Пол делается из бетона, приподнимается от уровня земли на 10-30см.

Гараж в цоколе дома (встроенный) ↑

Компактным и удобным можно назвать размещение гаража прямо в цокольном этаже дома. Существенна экономия на строительных материалах, ведь потолком для гаража служит перекрытие первого этажа, а фундамент дома служит стенами. Такой гараж можно не отапливать дополнительно. Первый этаж в таком случае будет расположен немного выше обычного.

Основной проблемой при обустройстве встроенного гаража будет устройство гидроизоляции: важно обеспечить сухой пол, ведь гараж будет расположен ниже уровня земли, при плохой изоляции влага от осадков будет просачиваться в строение. Еще один важный момент: проекты домов для дачи с встроенным гаражом должны предусматривать отдельную систему для вентиляции. Использовать домашнюю общую систему недопустимо.

Следующий этап после проектирования — составление сметы. Затраты на строительство будут зависеть от варианта устройства, размеров гаража, выбора вида строительных материалов и цен на услуги строителей.

Предположим, что с вариантом устройства определились, а какие размеры необходимы для будущего гаража? Во-первых, размер гаража зависит от размеров автомобиля, так например, для легковушки потребуется от 18м 2 площади, но желательно строить на перспективу — возможно, вы когда-нибудь приобретете автомобиль большего размера. Во-вторых, в гараже можно предусмотреть место для мастерской и хранения садового инвентаря. Если же ваши запросы невелики вот минимальные параметры: длина гаража должна быть на 70см больше длины машины, ширина — на 1,5м больше ее ширины. Высота зависит от высоты машины, но не менее 2м. Размер ворот также зависит от габаритов автомобиля, но не менее чем: 2,3×1,8м.

[include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]

Выбирая строительные материалы, руководствуются эксплуатационными характеристиками и ценой на них. При этом выбор материалов в основном зависит от того, будет ли гараж отапливаемым. Если предусматривается отопление гаража, тогда необходимы материалы с хорошими теплоизоляционными свойствами.

Временный гараж на даче ↑

Выше нами был рассмотрен вариант постройки капитального гаража, есть еще одна возможность: установить временный гараж на даче своими руками. Временный гараж представляет собой сборную конструкцию из дерева или металла. Обычно временные гаражи собираются из профнастила. В продаже есть комплекты расходных материалов, готовых к сборке, спроектированные под различные размеры гаражей. Для времянки используют столбчатый фундамент. Именно его устройство и займет большую часть времени, сборную конструкцию можно собрать без особых хлопот в течение дня.

Такой вариант устройства гаража значительно проще и дешевле вариантов с капитальным строительством, но тонкостенная конструкция такого гаража быстро ржавеет, условия для хранения автомобиля можно назвать неудовлетворительными (защита лишь от ветра и осадков): такой гараж легко взломать. Смотровую яму в гараже можно обустроить лишь в том случае, если достаточно низкий уровень грунтовых вод (не выше 2,5м), из-за конденсата, способствующего коррозии, который образуется вследствие перепада температур.

Чертежи и схемы ↑

Полезные видео ↑

Гараж из профнастила своими руками ↑

Каркасный гараж — ошибки при строительстве ↑

Гараж из подручных материалов ↑

Конечно, стройка — это процесс нелегкий, прежде всего физически, кроме того требует необходимых знаний и навыков, поэтому исполнение целесообразно доверить бригаде опытных строителей. Но если уверены в своих силах — постройте гараж на даче своими руками.

Гараж на даче — особенности сооружения и чертежи

Содержание

Гаражи для дачи на фото ↑